Il blog della Biblioteca di Marradi

Il secondo bombardamento aereo di Marradi

2012-02-01T12:03:00.007+01:00

... Francesco Cappelli
racconta…

Jum Maré
prima del bombar-
damento

La gente di Marradi era ancora sotto shock per il bombardamento del 5 giugno e avvenne un altro tremendo attacco aereo. Il 30 giugno gli aerei alleati colpirono di nuovo …

“ Era una mattina soleggiata… nella villa di Val della Meda, nel cui solaio ero sfollato assieme ai miei familiari, stavamo accudendo ai lavori di casa oltre a cercare qualcosa che potesse sfamarci perché il problema di ogni giorno, oltre a salvare la pelle, era trovare qualcosa per riempire la pancia. Certo che i contadini locali avevano formaggio pecorino e ricotte, ma come pagarli? Come ricompensarli?

Io con Pellegrina e Domenico andavo a pascolare mucche e pecore e alla sera aiutavo nella mungitura del bestiame e, anche se qualche volta disperdevo nel terreno un po’ di latte, l’importante era l’aiuto che io davo.

Accanto: Il ponte sul Lamone ora e allora (ricostruito in ferro dagli Alleati)

... questa volta hanno colpito

dal ponte sul Lamone sino alla Stazione ...

Pensando a quella mattina rivedo ancora enormi formazioni aeree che volteggiavano nel cielo lasciando interminabili scie bianche ed un rumore assordante che neppure con il tempo ho dimenticato anche se nei prati con il bestiame mi sentivo relativamente sicuro.

Ad un tratto notai che una formazione di aerei si era staccata dal gruppo portandosi a bassa quota, quasi alla mia altezza, e sganciò una gragnola di bombe che sollevarono un polverone ben visibile ai miei occhi.
Di corsa mi raggiunse il padre di Walter e Rolando Diani che, accompagnato da mia madre e da mia sorella Adriana, disse, accompagnando le sue parole con l’indice verso la valle: “ Questa volta hanno colpito dal ponte sul Lamone sino alla Stazione.

Clicca sulle immagini

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L'ingresso del paese raso al suolo

... dopo il ponte sul Lamone si erano salvate solo la chiesa di S.Lorenzo e due case adiacenti...

Dopo il primo bombardamento la polvere si era alzata da quel punto in su, oggi hanno salvato il centro di Marradi ma hanno raso al suolo tutto Jummarè.” Infatti dopo il ponte sul Lamone si erano salvate solo la Chiesa di San Lorenzo e due case adiacenti, mentre la mia era stata gravemente danneggiata. Il resto era “ alles Kaputt” come dicevano allora i Tedeschi”

... il resto era "alles Kaputt" ...

Fonti Notizie e documenti forniti dall'autore,
stesura in collaborazione con Luisa Calderoni

La rivolta per il pane

2012-01-24T18:49:00.006+01:00

I tumulti di Marradi
il 2- 3 febbraio 1915
di Claudio Mercatali

Il 28 luglio 1914 scoppiò la Prima Guerra mondiale. L'Italia rimase neutrale fino al 24 maggio 1915 ma risentì subito degli effetti del conflitto, perché la Germania, impegnata nella guerra, espulse i nostri emigranti, che dovettero far fagotto in poco tempo.

Questa fu la sorte di centinaia di marradesi, che ritornarono qui in paese, disoccupati e senza un soldo.

Nei primi mesi del 1915 il comune era in crisi ed era stato commissariato. E' grave che un paese non sappia esprimere un' amministrazione in momenti come questo, ma allora le cose andarono così. Il Commissario di governo, un certo dott. Soldati, si trovò quindi da solo a fronteggiare una situazione di profondo disagio sociale e il malcontento non tardò a manifestarsi violentemente. Ecco come racconta i fatti il giornalista del Messaggero del Mugello.

NOTA: Per leggere devi ingrandire. Clicca sulle immagini e, a seconda del computer che hai:

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2) Lo schermo diventa scuro e se clicchi con il tasto destro compare il menu con la voce "visualizza immagine" o una piccola scritta bianca in basso (show original). Clicca lì sopra.

Il giornalista dice: " ... giova però studiare le cause del vero disagio e provvedervi seriamente se non si vuol dare ragione ai molti, pretesto a qualcuno, di dimostrazioni che facilmente possono degenerare in sommosse."

E allora diamogli retta. Ecco qui sotto il telegramma, scritto dal Commissario di governo, il dott Soldati e spedito al Prefetto, cui fece seguito un verbale dettagliato, che è qui accanto, su quanto accaduto.

In fondo alla lettera il Commissario disse che la protesta non si era esaurita e prevedeva il suo ripetersi il giorno seguente.

Questo fatto destò vivo allarme a Firenze e il Prefetto predispose l'invio di un drappello di soldati per dar manforte ai dieci Carabinieri mandati a Marradi, nel caso che ce ne fosse stato bisogno.

Comunicazione del Prefetto " ... invio costà maggior numero Carabinieri, richiesta truppa, raccomando massima energia ..."

Il Commissario dott. Soldati aveva visto giusto e infatti il 3 febbraio ci furono altri disordini, che furono repressi. Però il Comune intervenne per calmierare il prezzo del pane, con un contributo ricavato dalle magre casse dell' Amministrazione. Nei giorni seguenti la fase acuta della protesta passò ma il malessere rimase evidente e si manifestò di nuovo ai primi di marzo.

In quei giorni, per una dirotta pioggia, una frana interruppe la strada a Filetto e 100 disoccupati cercarono di imporre al Commissario la loro assunzione temporanea per i lavori.

L'atteggiamento era minaccioso e Soldati scrisse di nuovo al Prefetto il telegramma qui sotto.

Si intavolarono delle trattative e alla fine si convenne di assumere 60 braccianti per il tempo necessario al ripristino della via.

Qui a sinistra:
1 marzo Al Prefetto:
... stamane un centinaio di operai disoccupati ... nessun incidente ...

A destra: 2 marzo: ... informo Vossignoria che stamane è finito regolarmente il lavoro strada provinciale Filetto con l'assunzione di circa 60 operai ...

A metà maggio il nuovo consiglio comunale elesse sindaco Palmerino Mercatali, un socialista dai modi semplici, impegnato in tante iniziative di solidarietà, che rimase in carica diversi anni. Così il commissario Soldati finì il suo mandato e se ne andò, forse con un certo sollievo.

Era scoppiata la Prima Guerra Mondiale e tutti gli uomini validi vennero spediti al fronte. Il paese per forza di cose si acquietò ...

Fonti: Archivio storico del Comune. Si ringrazia il sig. Mario Catani per l'indispensabile aiuto dato.

Che conseguenze ci furono per gli arrestati? La passarono liscia? Lo saprete fra quindici giorni, in un prossimo articolo.

Dalla Biblioteca

2012-01-23T18:17:00.002+01:00

CORRI IN BIBLIOTECA!

E' arrivato il calendario dei Corsi dell'Università dell'Età Libera per il primo semestre 2012. Chiunque fosse interessato può telefonare al 0558042590 o recarsi direttamente in Biblioteca.

Il Circolo cine-letterario "Le Walkirie" si ritrova in Biblioteca

LUNEDI' 6 FEBBRAIO ALLE ORE 20.30

Sarà presentato il capolavoro della regista Jane Campion "LEZIONI DI PIANO" ed il romanzo omonimo scritto in collaborazione con la scrittrice Kate Pullinger.

E voi cosa dite che sia?

2012-01-19T17:41:00.002+01:00

Un oggetto non identificato fotografato

nel cielo di Gamogna

di Marco Cappelli

La sorpresa o l'emozione per un fatto che ci è capitato si conservano bene e senza sforzo. Invece le cose che ci coinvolgono di meno ce le dimentichiamo subito o non ce le ricordiamo se non ne prendiamo nota. Ecco la descrizione di un evento singolare, che ha lasciato un vivo ricordo in chi lo ha vissuto (Marco Cappelli) anche se è passato un anno e mezzo:

Sono circa le 16,30 del 2 giugno 2010, sto camminando su un crinale alla quota di circa 1000 metri a sud dell’antico eremo di Gamogna e lo vedo ad una distanza, in linea d’aria, di circa 2,5 Km. E’ una bella giornata con qualche nuvola, ho il sole alle mie spalle, scatto con macchina fotografica digitale due foto in successione verso il paesaggio a nord, la prima normale, la seconda zumando verso la cima dei monti.

Passati alcuni giorni riguardo al pc le foto e nella prima di queste vedo come una macchia nel cielo guardando meglio distinguo una forma strana, particolare, un’ellisse a cerchi concentrici di un blu sempre più scuro verso il centro con due specie di ali o scie laterali. Lo strano oggetto è posizionato non molto alto sopra il monte di Gamogna, al momento dello scatto non avevo visto nulla.

Invio la foto al CUN (Centro Ufologico Nazionale) e la risposta è stata la seguente: “l’oggetto incriminato risulta molto probabilmente essere estraneo al panorama, ossia risulta essere un’ anomalia senza profondità tipica di qualcosa di molto vicino all’obiettivo, se non addirittura un difetto tecnico del sensore, dovuto a riflesso o a sporco.” Chi ha esaminato la foto però non aveva queste informazioni:

L’immagine che ho scattato dopo 13 secondi zumando verso la stessa zona è perfettamente pulita, pertanto è da escludere che l’oggetto nel cielo sia causato da sporco sull’obiettivo.

la foto è stata fatta da una zona in ombra verso un paesaggio boschivo senza case con superfici vetrate o comunque superfici riflettenti, il sole in quel momento è alle mie spalle e non può causare riflessi; pertanto è da escludere che l’oggetto nel cielo sia prodotto da un riflesso.

Inoltre non può essere un uccello perché, considerando la velocità del diaframma (1/1600 di secondo) e la distanza che dovrebbe avere per apparire nella foto in quelle dimensioni, produrrebbe un’immagine molto più nitida. Resta la possibilità che si tratti di un oggetto di pochi millimetri che passa molto vicino all’obiettivo (5-20 cm) tanto da apparire sfuocato, a questo proposito ho fatto diverse prove fotografiche con insetti, oggetti in caduta libera, oggetti simili disegnati su supporti trasparenti, ma in nessun caso ho ottenuto un risultato soddisfacente.

In particolare tutti gli insetti dai coleotteri ai moscerini, quando sono in volo, hanno le ali poste ad angolo retto o quasi rispetto all’asse maggiore del corpo.

Clicca sulle foto se le vuoi ingrandire

Con queste informazioni ho inviato l’immagine a due studi fotografici. Il risultato del loro esame è stato lo stesso e, in sintesi, il seguente: la figura che appare nel cielo non può essere dovuta ad un difetto tecnico del sensore né può essere causata da riflesso o da sporco. Non sappiamo cosa sia!!.

Successivamente, analizzando meglio la foto, mi sono accorto di un particolare che farebbe escludere che l’oggetto misterioso sia un’immagine prodotta da oggetti vicini alla macchina fotografica.

Se si esegue un ingrandimento dell’ellisse alata che appare nel cielo si possono osservare, contro di essa, alcuni puntini, probabilmente uccelli in lontananza, che si trovano tra l’osservatore e l’oggetto fotografato. Gli stessi puntini si vedono nella foto scattata 13 secondi dopo, però spostati di una distanza compatibile con il tragitto percorribile da volatili nell’intervallo tra le due foto (vedi ricostruzione grafica).

Sopra: L'oggetto misterioso ingrandito, con tre puntini

A sinistra: I puntini (uccelli?) nella foto successiva sono spostati

Se le cose stessero così l’oggetto nel cielo si troverebbe ad una distanza di almeno tre chilometri dal punto di scatto ed avrebbe una lunghezza di almeno 50 metri.

Qui accanto ho riportato la sequenza degli spostamenti di un UFO filmato in Scandinavia che è della stessa tipologia dell’oggetto fotografato sopra Gamogna. Nel filmato si vede l’oggetto luminoso in lontananza, ma improvvisamene, senza uno spostamento visibile, appare molto più vicino viaggiando nello spazio in maniera per noi incomprensibile.

Scomponendo il filmato nei singoli fotogrammi si può osservare che l’oggetto luminoso si smaterializza dalla posizione lontana a) e si rimaterializza nella posizione d) molto più vicina all’osservatore.

Questo fenomeno si riscontra spesso negli avvistamenti di ufo ritenuti autentici.

Alcuni studiosi sostengono che si tratta di oggetti che viaggiano in una dimensione a noi sconosciuta e di loro percepiamo solo alcuni aspetti che ci appaiono incomprensibili. Per avvicinarci a questo concetto possiamo immaginare gli abitanti di un universo formato da due sole dimensioni, lunghezza e larghezza: un piano (un foglio, una lavagna).

Gli abitanti di un simile mondo di noi potrebbero vedere solo le ombre e le impronte ma non capirebbero né da dove vengono né come mai si formano perché nel loro mondo non c’è la terza dimensione, non esiste l’altezza. Allo stesso modo a noi apparirebbero del tutto inspiegabili le manifestazioni di esseri viventi di un universo con dimensioni diverse dal nostro.

In questa immagine, nella quale i colori della luce sono stati modificati, si vede un aspetto singolare della zona nera centrale che, più di una macchia scura, sembra un buco nel cielo al centro dell’ellisse.

Con queste considerazioni appare abbastanza singolare il parere espresso dal Centro Ufologico Nazionale secondo il quale un oggetto che non sembra appartenere al paesaggio terrestre non può essere interessante da un punto di vista extraterrestre.

Un UFO fotografato sopra le piramidi, notare le analogie con l’oggetto fotografato sopra Gamogna

A Gamogna con la neve

2012-01-13T22:30:00.009+01:00

Cronaca di un trekking

con le ciaspole

di Ermanno Cavina

La Badia del Borgo

Le ciaspole, più note come racchette da neve, permettono di camminare sul manto nevoso senza affondare e così si possono fare dei trekking altrimenti impossibili. Il prezzo da pagare è la fatica doppia rispetto a un trekking "all'asciutto" perché il cammino con due piatti legati sotto ai piedi non è certo riposante. Insomma non è tutto oro quello che luccica e per compiere dei percorsi come questo, di quasi dieci chilometri, ci vuole un lungo allenamento.

Però questo non è un problema per il gruppo di questa impresa, che è più o meno quello del trekking a Casetta di Tiara, raccontato in questo blog il 26 novembre 2011.

I sei walkers (camminatori) sono: Elmo Camporesi, Ermanno Cavina, Atanasio Kostis, Luciano Maurizi, Giovanni Perfetti, Antonio Vittori. La partenza è dalla Badia del Borgo, vicino a Marradi, che nel medioevo era un potente monastero al quale i marradesi pagavano gabelle e tasse. Si va all'eremo di Gamogna e oltre, all' antico monastero degli eremiti. I due conventi non erano in relazione fra loro, e i ricchi frati vallombrosani della Badia non avevano niente a che fare con gli scalcagnati frati di Gamogna, che seguivano la Regola di S.Damiano, vivendo in digiuno perenne e in povertà assoluta. Il percorso è indicato qui accanto e si svolge tutto fra i 500 e gli 800m di quota.

Sentiamo il racconto di Ermanno Cavina:

Alla metà di febbraio del 2011 siamo partiti da Imo il Borgo e abbiamo imboccato la strada classica per Gamogna, dal podere di Val Bigoncio. E' una mulattiera antica, millenaria, che sale subito parecchio. Bisogna sopportare, perché in questo genere di trekking per levarsi qualche soddisfazione bisogna guadagnare quota e arrivare al crinale.

La giornata è bellissima, serena, con l'aria tersa. Il freddo non si sente, perché la fatica del cammino riscalda il corpo. La neve è già compatta da qualche giorno e si affonda poco

Dopo tre quarti d'ora si arriva ai Solami di Vallerta e la giacca non ci serve più. Ora percorriamo un crinale un po' più pianeggiante dal quale si gode una vista bellissima verso la Romagna.

Dopo un'altra ora di cammino arriviamo all'eremo. L'edificio è disabitato ma è stato completamente recuperato da don Antonio, un prete sui generis, appassionato di chiese sperdute. Qui non abita nessuno nel raggio di cinque o sei chilometri e il silenzio regna sovrano. Per giunta la neve attutisce i rumori e quindi oggi la quiete è assoluta.

Clicca sulle immagini
per ingrandirle

Ci fermiamo un po' e decidiamo di proseguire, perché la giornata è talmente bella che non abbiamo voglia di tornare indietro.

In alto: la rampa che porta alla chiesa dell'eremo

Sopra a destra: Panorama dal crinale prima di Gamogna

Qui accanto: L'eremo visto dalla parte opposta

Percorreremo il crinale di Poggio Grilleta fino al Passo della Cavallara, che dista cinque o sei chilometri. Il pratica dovremo camminare lungo tutti i crinali che si vedono qui accanto.

Qui passava la Linea Gotica e nel 1944 in questo posto gli indiani della Divisione Maharatta, che combattevano per gli Inglesi ebbero duri scontri con i Tedeschi.

Il motivo di tanto accanimento stava nel fatto che da qui si vede un'ampia parte della valle del Lamone e dell' Acerreta, quasi fino alla pianura.

Sono passate altre due ore e siamo oltre Vonibbio, un podere in quota, sopra il Passo della Cavallara. Il nome è la forma abbreviata di "volo del nibbio" perché anche i rapaci girano volentieri nei posti in cui si vede lontano.

Da qui in poi si torna "verso la civiltà" ossia cominciano a vedersi dei siti abitati. Questi qui accanto sono i campi di Grisigliano, con la strada provinciale Marradi - Modigliana.

Abbiamo raggiunto il traguardo e il nostro trekking è finito. Da questa casa in poi c'è la strada asfaltata e si sale in macchina. Io non ne ho bisogno, perché siamo alle Piane di Grisigliano, e questa è casa mia.

1556 I Consigli comunali di Marradi

2012-01-07T18:17:00.013+01:00

Sei mesi di vita amministrativa

di Claudio Mercatali

Un verbale del Consiglio

Secondo l'ordinamento mediceo del Cinquecento e del Seicento, i comuni erano amministrati da un Consiglio presieduto da un Gonfaloniere. Non è possibile riassumere qui tutte le regole e le consuetudini dell'epoca, ma per i nostri scopi ci basta sapere che il Consiglio veniva rinnovato ogni sei mesi, a giugno e a fine anno, per estrazione dei nomi da una apposita borsa. Al comune di Marradi spettavano cinque Anziani, oggi diremmo assessori, e diciotto consiglieri. Gli estratti potevano mandare un famigliare al loro posto, a "spicciolare" cioè a sostituire l'eletto in caso di necessità.

Come andarono le cose nel gennaio 1556? Leggiamo il verbale:

"... a dì 9 di gennaio il capitano Leonardo Salvetti apre la cassetta dove sono serrate le dette borse degli ufficiali (= i consiglieri) della Comunità di detto Capitanato e il Capitano, per mano di Guglielmo, suo nipote fanciullo, a sorte e a fortuna estrae dalla borsa tutti gli uffiziali come qui sotto scritto ..."

Gonfaloniere: Giuliano di Giannotto Fabroni
Anziani: Arnaldo di Giolo, Annibale di Boso Bosi, Alessandro d'Agnolozzi, ser Marco di Francesco Guerrini, Ravaglio di Renzino (?) Bandini.

Seguono i nomi di diciotto consiglieri. Che cosa fecero gli amministratori nei primi sei mesi del 1556?

Licenza a Bartolo d'Agostino per fare un mulino sul fiume di Crespino:

"... Bartolo d'Agostino da Fantino domanda licenza di poter fabbricare un molino nuovo nel fiume di Crespino in luogo detto alla persiglia (= la presìa?) confine agli eredi di Gasparo da Fantino e gli eredi di Bernardo di detto luogo e il medesimo fiume ... deliberano concedersi a detto Bartolo con gli obblighi di dare in appannaggio a detta Comunità per censo corbe una di grano buono e bello alla misura di Marradi (cioè 78,5 litri perché le granaglie si misuravano a volume).
A dì 25 marzo 1556

A destra:
Il molino di Fantino oggi.

Sotto: Licenza a Bartolo d'Agostino di fare un mulino sul fiume di Crespino. E' quello che oggi si chiama Molino di Fantino, o della Frèra, dove i marradesi vanno volentieri a fare il bagno.

Per amministrare la Comunità c'era bisogno di mandare quasi ogni giorno a Firenze un "ambasciatore" e a conti fatti il Consiglio decise che si sarebbe speso meno se un incaricato del comune fosse stato a Firenze in pianta stabile e:

Ser Luca ambasciatore a Firenze ...

" ...Convocato e congregato il pubblico generale Consiglio nel solito palazzo del Capitano di Marradi ... considerato che sia più utile tenere di continuo a Firenze come ambasciatore di essa Comunità ser Luca di Jacopo Fabroni da Marradi ... anche per avere più amicizie in essa e con più facilità espedire i negozi che occorrono alla Comunità giornalmente in quella città e per infinite altre ragioni ... piuttosto che mandare per ogni occorrenza nuovi ambasciatori ... detto ser Luca ambasciatore per un anno con salario di dieci ducati da pagarsi di due mesi in due mesi ..."

Che il Capitano di Palazzuolo venga a Marradi

Marradi e Palazzuolo assieme formavano un Capitanato e il Capitano era nominato da Firenze e di regola era un forestiero. Ognuno dei due comuni voleva essere sede del Capitanato e allora:

"Intendendosi da quei di Palazzuolo come il loro Capitano e la sua corte si contenterebbe che il medesimo, finito costì il semestre venisse qui a Marradi per un altro semestre ... e così costumasi per l'avvenire ..."

Dunque risale almeno alla metà del Cinquecento la regola, sempre rispettata nei secoli seguenti, per la quale il Capitano risiedeva per sei mesi a Palazzuolo e per sei mesi a Marradi.

Lo stanziamento
al predicatore

" In simili modo et forma, servatis servandis (= allo stesso modo si ricordino le cose da ricordare) attesa la proposta di don Marco, cappellano di S.Lorenzo che domanda a nome del predicatore che si aggiunga l'elemosina alle otto crazie (la crazia era una piccola moneta d'argento) che si danno ai predicatori della quaresima, si stanziano otto crazie dal Camarlingo generale (= il cassiere) ...".

Quindi c'era già in questi tempi la consuetudine durata fino a metà Ottocento, di dare un po' di mancia al predicatore che veniva a Marradi prima di Pasqua. Nel 1556 le tasse furono particolarmente salate, e c'erano già gli evasori

Lettera a ser Luca ...

E allora il Consiglio
decise di:

" ... servatis servandis, atteso che difficilmente si può venire al riscatto delle tasse sul grano, si prevede di ottenere licenza di poter vendere i beni ai parenti di quei tali che sono debitori di detta Comunità e ... di costringere detti parenti a comprare i beni di quei tali, per la qual cosa deliberano una lettera a ser Luca, ambasciatore, per detto censo ..."

Dunque il Consiglio chiese il permesso per una vendita forzata dei beni dell' evasore ai suoi parenti che, volenti o no, sarebbero stati obbligati ad acquistarli. Chissà se da Firenze diedero il permesso per una cosa del genere. La situazione di bilancio era grave e si misero all'asta i due banchi della beccheria (= le due macellerie), il passaggio (=la riscossione dei dazi) e altre cose, con il metodo della candela, cioè l'offerta vincente era quella più alta nel momento in cui si spengeva lo stoppino perché era finita la cera.

Chi vinse?

Francesco Fabroni per 5 ducati vinse un banco della beccheria e l'altro toccò a Bettino di Santone Cappelli per 22 lire.

Il passaggio, cioè la riscossione del dazio, dopo un'asta accanita, toccò per un anno a Paolo di Carletto Fabroni, che offrì 190 lire. Tutto ciò successe a dì 26 aprile 1556

In più si decise di " ... imporre, per questo, dazi su quelli che vanno alle hosterie e agli hosti ... " cioè una specie di tassa sugli alcolici, che senz'altro sarà stata poco gradita dai marradesi. Il Consiglio stabilì anche di aumentare lo stipendio a Don Basilio Ercolani, maestro di scuola di Marradi, " ... in considerazione del gran numero di fanciulli che giornalmente vanno alla sua scuola ..." e anche a don Ragazzini, maestro di scuola di Acereta (= Lutirano).

Il maestro di Lutirano

Nel 1556 da Firenze furono richieste tasse più alte di quelle che il Comune si aspettava, anche perché c'era la guerra contro Siena, e allora successe che:

" ... Adunato e congregato il Consiglio nel palazzo del Capitano e alla presenza di detto ufficiale si leggono le lettere che commettono che si paghi per l'estate 1949 lire ... e considerata la detta somma essere grande et maggiore assai di ogni altra che fin qui hanno imposto a detta Comunità ... la mettono in pagamento un terzo entro il dì venti del futuro mese di giungo e gli altri due terzi di due mesi per due mesi dal venti ottobre a marzo prossimo ..." dì 8 maggio 1556

Finalmente arrivò il 21 giugno, la scadenza del mandato semestrale, e forse il Gonfaloniere e i suoi cinque assessori tirarono un sospiro di sollievo, viste le grane che avevano dovuto affrontare e le tasse imposte da Firenze soprattutto per le spese dell'assedio di Siena. Dopo una nuova estrazione a sorte, venne nominato un nuovo Gonfaloniere, che si chiamava Mariotto di Giulianino Pescetti e i suoi assessori furono:

Francesco detto Zaburro, di Michele Ghetti, Vincenzo di Stefano Bandini, Agnolo di Francesco, di Lorenzo dal Monte (nelle generalità si citava anche il nonno se era vivo) Agnolo di Giorgio da Gamberaldi, Lorenzo di Sandro Fabbri di Fiumana (= S.Adriano).

Chi vuole sapere il seguito potrebbe leggere la filza numero 4, che è questa qui accanto, ma 456 anni non sono passati invano e la muffa ha agito diffusamente, e poi la scrittura del Cinquecento è maledettamente difficile.

Fonti: documenti dell'Archivio storico del Comune di Marradi. Si ringrazia il sig. Mario Catani per l'indispensabile aiuto dato.

Tanti auguri

2012-01-01T10:41:00.006+01:00

Chi è Luca Mommarelli, che ci fa gli auguri? E' lo scultore che ha realizzato le belle opere qui accanto, con delle radici e dei rami raccolti durante i suoi trekking nei boschi dell' appennino tosco romagnolo. Per saperne di più potete leggere l'articolo "Luca Mommarelli, scultore itinerante" pubblicato su questo blog il 4 settembre 2011.

Clicca sull'immagine se la vuoi ingrandire

Il primo bombardamento aereo di Marradi

2012-01-01T10:04:00.013+01:00

Francesco Cappelli racconta…

Un bombardiere Lancaster
della RAF

come quelli che colpirono Marradi

E’ quasi l’una di Lunedì 5 giugno 1944, giorno di mercato. Il paese è pieno di gente venuta anche dalle campagne circostanti.

L’allarme, azionato da Giovanni Bellini e proveniente dalla torre dell’ orologio del Palazzo Comunale , è suonato da poco…

E’ un fatto che da qualche tempo si ripete quasi quotidianamente. In casa mia, vicino alla Chiesa di San Lorenzo, la tavola è ancora apparecchiata ma il povero cibo quotidiano è già stato consumato. Mamma Velia sollecita me e mia sorella Adriana a muoverci verso la strada per Palazzuolo.

Nel cielo terso passano alte formazioni di aerei che si dirigono verso ovest, il rumore che lasciano è un brusio continuo. Non appena una formazione sparisce, eccone un’altra apparire in fondo alla valle. Le esclamazioni della gente che fugge camminando a testa alta, si susseguono:

“ Sono quindici ! ”

” Laggiù in fondo saranno una cinquantina! ”

Altri aerei volteggiano nel cielo molto più in alto lasciando segni di fumo. Qualcuno dice:” Guardate lassù! Disegnano delle ”S”, significa che dobbiamo scappare!”

In quei giorni la fantasia degli uomini galoppava e noi ragazzi ascoltavamo, a volte certi, a volte increduli. A ognuno piaceva fare previsioni, ognuno aveva qualche profezia da annunciare. C’erano poi alcuni combattenti della I Guerra Mondiale, cui si dava molto ascolto e a cui bisognava credere, che dicevano che Marradi non sarebbe mai stata bombardata…

Le motivazioni erano che a Marradi non c’erano fabbriche, non c’erano ricoveri di truppe né alcuna via di comunicazione importante, perché mai avrebbero dovuto bombardarci? Era vero che avevamo la linea ferroviaria Faentina ma che importanza poteva avere Marradi visto che Firenze e Faenza venivano bombardate quotidianamente? I reduci della Grande Guerra finivano sempre con la stessa frase” State tranquilli! ”

... tutta la gente correva ... eravamo giunti alla Cappellina ...

A fianco: La Cappellina
negli anni Quaranta

Ma tranquilli noi non lo eravamo mai, ad ogni allarme aereo scappavamo e anche quel giorno ci trovammo in una processione di gente camminando a passo lesto sulla strada per Palazzuolo cercando di guadagnare prima possibile l’aperta campagna, lontano dalle case.

Intanto gli aerei continuavano a volteggiare facendo una girandola sopra Marradi, sembrava che lambissero le cime dei monti. Il nostro passo si affrettava, diventava quasi una corsa, tutta la gente correva, il rombo degli aerei si era fatto assordante, l’aria vibrante. Eravamo giunti alla Cappellina, c’era un sentiero alla sua sinistra, alcuni lo inforcarono velocemente mentre io mantenevo il passo di mia mamma e di mia sorella, sentendo istintivamente che dovevo stare con loro. Salimmo anche noi per il sentiero ripido e giunti in una radura ci sdraiammo. Io continuai a guardare il cielo osservando quei mostri meccanici ora molto più bassi.

... mantenevo il passo di mia mamma e di mia sorella, sentendo istintivamente che dovevo stare con loro ...

A fianco, Velia, la mamma di Francesco

L’ora della distruzione era suonata, la morte si era incamminata verso Marradi reclamando la parte di vittime che la guerra quotidianamente consuma.

Il mormorio della gente diventò un vociare, si udivano grida di disperazione, altre di paura, qualcuno iniziò a pregare a voce alta. Anche noi iniziammo la nostra preghiera : “ Ave o Maria, piena di Grazia…” poteva essere la nostra ultima preghiera terrena, ne eravamo consapevoli mentre eravamo attanagliati dalla paura.

Io non riuscivo a staccare gli occhi dal cielo ma non riuscivo più a vedere gli aerei, sentivo solo il loro rumore che rimbombava per tutta la valle. Poi apparvero, spuntarono sopra di noi ancora più bassi seguendo il corso del fiume nella vallata…

“ Il Signore è con Te, Tu sei benedetta…”, il nostro pregare si trasformò in un grido.

Improvvisamente vidi qualcosa che si staccava dagli aerei, sembravano tante bottiglie e poi un sibilo tagliente e per molti questi furono gli ultimi istanti di vita.

“ Tra le donne è benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù…” ora la preghiera era urlata come a voler superare il fischio stridente della morte, per farsi sentire da colei cui la preghiera era diretta.

In quel momento mia madre aprì disperata le braccia e ci attirò con forza verso di sé come a proteggerci ancora una volta col suo corpo … io mi avvinghiai a lei, chiusi gli occhi e poi avvertì gli scoppi ma in misura più debole di come mi li sarei aspettati.

Il ponte di Biforco fu danneggiato dal bombardamento
e poi minato dai Tedeschi in ritirata

Poi gli aerei s’allontanarono, io riaprì gli occhi e mia madre allentò la sua morsa amorevole. Piangevamo tutti e continuammo a pregare sommessamente per non so quanto tempo ancora. Quando sentimmo la sirena del cessato allarme scendemmo con timore verso il paese. Incontrammo gente con gli occhi sbalorditi che si allontanava da Marradi, forse, pensai, stava rientrando nelle case di campagna. La gente diceva che il paese era stato colpito dal “Monumento” in su e che i morti non si contavano… e noi ci chiedevamo chi fossero quei morti, forse qualche parente, certamente qualche amico che abitava verso la “ Palazzina” a Villanzeda.

A passo lesto rientrammo nel paese dove il via vai era tremendo. Il bombardamento aveva colpito il mercato del bestiame a quell’ora pieno di gente. Un forte senso di curiosità mi assalì ma non riuscivo a staccarmi da mia madre e con lei mi diressi verso l’ecatombe. Giunti verso l’Ospedale mi allontanai per curiosare dentro la camera mortuaria dove vidi cumuli di cadaveri martoriati dalle esplosioni e accatastati gli uni sugli altri. Senza cercare di riconoscere nessuno tornai spaventato da mia madre e con lei ci dirigemmo verso la “ Casa del Fascio”. In mezzo alla strada c’era un cratere, le case ai lati non c’erano più, rimaneva solo qualche parete qua e là. Guardai con tristezza ciò che rimaneva della casa della Signora Maria Bernabei che il giorno prima era con noi nella casa di Gian Paolo Savorani e commentava la presa di Roma. Quella sera lei aveva fretta di rientrare per cenare col marito Pio ma non immaginava certo che quella sarebbe stata l’ultima cena con lui. Nella fuga verso la Badia del Borgo Pio Bernabei non sarebbe riuscito ad imboccare la strada per San Benedetto e quel ritardo gli fu fatale.

... la gente diceva che il paese

era stato colpito dal "Monumento" in su ...

Sopra: via Dino Campana ora e allora

I pianti, i lamenti non cessavano e di fronte a quella vista non riuscivamo ad andare avanti così rientrammo a casa dopo esserci accertati che nessuno avesse subito danni.

L’esito del primo bombardamento fu di circa un centinaio di morti e la distruzione di tutte le case dal Monumento al Convento dell’Annunziata. Anche Biforco ebbe morti e distruzioni.

La gente diceva che i piloti degli aerei, vedendo tanta gente per le strade, volteggiassero minacciosi per preannunciare il bombardamento. Nel rapporto del comandante della formazione alleata, di questo fatto non c’è alcun cenno ma l’ordine era di distruggere il ponte ferroviario di Villanceto senza tener conto dei civili.

Il ponte fu colpito parzialmente alla prima arcata, all’altezza della galleria del casello e fu risistemato in poco tempo, e al centro della parte in ferro sopra il fiume ma le bombe, una volta forata questa parte, andarono a scoppiare nel fiume formando crateri ancora visibili.

Di questa terribile giornata mi è rimasta impressa la figura della Signora Baldighieri, che il giorno prima era a Messa di mezzogiorno nella panca vicina alla mia, morta insieme al marito mentre erano a tavola. La loro figlia adottiva fu colpita alla testa mentre giocava vicino al Monumento.

... Il ponte fu colpito parzialmente alla prima arcata ... e fu risistemato in poco tempo ...

E mi ricordo anche della ricerca che qualche donna faceva del suo uomo che non avrebbe più trovato ed il pianto disperato di una madre per la morte del proprio figlio spiratole fra le braccia nonostante avesse cercato di fargli scudo con il proprio corpo.

5 giugno 1944 Il bombardamento è appena finito.

Una nuvola di polvere ricopre Biforco

e si estende fino alla chiesa di Cardeto.

Clicca sulle foto se le vuoi ingrandire

Fonti Notizie e documenti forniti dall'autore, stesura in collaborazione con Luisa Calderoni.

Le foto sono tratte da: Marradi nella Resistenza OGM (1984). Il quadro "Il mercato del lunedi" è di Francesco Pagliazzi (1910 - 1988) pittore e sindaco di Palazzuolo.

L'orologio del Comune di Marradi

2011-12-26T15:19:00.011+01:00

e la sua suoneria,

detta naja

di Claudio Mercatali

La naglia, o naja in romagnolo, è la campana dell’ orologio del Comune. La parola è l’abbreviazione di “sonaglia” o “sonaja”, cioè di suoneria. Da tanto tempo, per tre volte al giorno, la naja diffonde il suo suono a doppia tonalità, che consiste in una trentina di rintocchi rapidi. Secondo l’orario classico, la prima “sonaja” è al mattino, alle sette, poi c’è quella di mezzogiorno e ancora alle sette e mezzo della sera. Però questi orari non sono sempre stati gli stessi e si dice che un tempo, a fine Ottocento, ci fosse una naja anche alle quattro di mattina, per svegliare chi doveva recarsi al lavoro all’alba.

I trenta rintocchi a “din don” della naja erano provocati da due martelletti azionati dal meccanismo dell’orologio della torre, che scandisce il tempo a Marradi da alcuni secoli. A parte la naja, i rintocchi dell’orologio, quelli delle ore, hanno una successione particolare, di sei in sei e in pratica ogni sei ore ricominciano da capo. Così alle sei si sentono sei colpi ma alle sette uno solo e alle otto due e così via. Un suono più tintinnante segna i quarti d’ora. A mezzogiorno la naja entra in azione e suona anche la campana del monastero della Domenicane e il “campanone” della chiesa arcipretale. Nell’Ottocento questa suoneria segnava la fine dell’orario di lavoro mattutino e l’inizio della pausa pranzo.

Per consuetudine il tutto avveniva un po’ prima del mezzogiorno vero, come per concedere un piccolo sconto sull’orario di lavoro. All’una l’orologio batte un colpo solo, e perciò nel dialetto romagnolo di Marradi le ore tredici sono “e bòt”, il rintocco, il botto. Tutte queste cose chi è di Marradi le sa già e quindi andiamo avanti. Intanto è bene chiarire che gli orologi del Comune sono stati diversi, e furono sostituiti via via che diventavano vecchi. Ecco la successione degli interventi a partire dal 1583.

GLI OROLOGI DEL COMUNE
DI MARRADI
Da: Antichi orologi da torre
in Mugello e val di Sieve

Si sanno tante cose degli orologi del Comune, perché lo studioso Renzo Giorgetti alcuni anni orsono svolse uno studio accurato su documenti dell’Archivio. Ecco un riassunto delle sue ricerche:

Nel dicembre 1583 il Capitano di Marradi stanziò 16 lire “per acconciare l’oriolo”.
Nei documenti del Seicento ci sono tante delibere di spesa per la manutenzione
Nel 1736 l’orologio fu rotto dal “temperatore” ossia dall’addetto alla carica, che fu licenziato.
Nel 1776 “l’orologiaro” Giuseppe Baggiacchi di Firenze costruì un nuovo orologio.
Dal 1835 al 1851 L’orologiaio Agostino Fabroni curò l’orologio e caricò la naja.
Nel 1891 si cambiò l’orologio. Il nuovo, con la naja che conosciamo, fu costruito dalla ditta Isidoro Sommaruga di Milano e costò mille lire (lo stipendio di un anno per due operai).

Per i più svariati motivi, nella storia di Marradi i Fabroni non mancano mai. Dal verbale del Consiglio comunale del 31.08.1867 apprendiamo che il Comune chiese all’ orologiaio Luigi Fabroni di ridurre la suoneria a sei per sei (come oggi) e di indicare i quarti con dei rintocchi di tono diverso. L’orologiaio provò e riprovò questa modifica ma dovette rinunciare, perché il meccanismo era vecchio e difettoso. Si accontentò di far fare all’ orologio un solo tocco per indicare la mezz’ora.

Per avere il rintocco ai quarti d’ora era necessario un nuovo orologio ma il Consiglio comunale nel 1867 non lo comprò:

“… considerato che le attuali ristrettezze di bilancio del Comune non permettono di acquistare un orologio da torre a quarti..”

I quarti furono introdotti nel 1891, quando venne cambiato tutto il meccanismo. L’orologio di oggi non è quello del 1891, perché è stato sostituito da pochi anni con uno elettrico che però riproduce fedelmente il suono di quello vecchio. Quando c’era il congegno meccanico del 1891 ogni giorno l’orologiaio Roberto Benazzi saliva sulla torre del Comune a caricarlo e questa era un’abitudine caratteristica ma anche scomoda. Prima di lui questo compito era stato dell’orologiaio Pio Graziani. Il meccanismo era della Ditta Isidoro Sommaruga, che era una manifattura famosa nell’ Ottocento e i suoi orologi si trovano in molte torri comunali, un po’ in tutta Italia. Questo meccanismo era più complicato di quello del 1776, e dalle delibere del Consiglio comunale si apprende che il 28 febbraio 1894 l’addetto alla carica scrisse questa lettera al Comune:

“… Il sottoscritto Cappelli Silvio, moderatore dell’orologio pubblico, espone il maggior servizio prestato dopo l’acquisto del nuovo orologio e chiede un aumento del compenso da 40 a 100 lire annue …” Il Consiglio rispose di no (5 favorevoli e 7 contrari) ma concesse un aumento fino a 80 lire. La vecchia naja e l’orologio meccanico del 1891 sono conservati in una stanza delle ex scuole elementari, inutilizzati ma intatti.

Un orologio della ditta Sommaruga simile al nostro è a Lanciano (Chieti) dove è stato sistemato nel museo cittadino in questo modo.
I grossi contrappesi di pietra ci sono anche nell’orologio di Marradi, ma sono quattro, perché appunto il quarto serve per caricare la naja..

LA GARANZIA DELL’OROLOGIO

DEL COMUNE DEL 1776

Io infrascritto, avendo venduto al prezzo stabilito al Magistrato di Marradi un orologio da torre e postolo convenientemente nella nuova torre del Comune, in virtù di ciò prometto e mi obbligo che qualora detto orologio venisse a soffrire, nel corso di anni tre, qualunque alterazione e difetto dell’ arte, di raggiustarlo a tutte mie spese e di rimetterlo nello stato in cui di presente si ritrova e ciò sotto l’obbligo della mia propria persona, eredi e beni e beni de’ miei eredi, presenti e futuri, e che così sia fatto.

Io Giuseppe Baggiacchi, orologiaio, tutto ciò affermo,
In Dei nomine, amen 11 giugno 1776

CIRCOLO CINE-LETTERARIO "LE WALKIRIE"

2011-12-20T16:49:00.002+01:00

Biblioteca Comunale di Marradi

Lunedì 9 gennaio 2012 ore 20.30

Circolo cine-letterario "Le Walkirie"

“Harold e Maude”

Film di Hal Ashby del 1971

Colonna sonora di Cat Stevens

La Badia

2011-12-19T13:24:00.006+01:00

Breve storia
del monastero

di S.Reparata al Salto
o nelle Alpi

di Giuseppe Matulli

La Badia in una cartolina

degli anni Trenta

Non è possibile delineare in poche righe le vicende della "Badia", non solo per la loro complessità o per mancanza di documenti, ma soprattutto perché la storia del territorio marradese a partire dal X secolo è fin dagli inizi quasi esclusivamente storia di Castiglionchio e storia della "Badia" , anzi più del Monastero che del Castello; queste brevi note cercheranno di mettere a fuoco solo alcuni aspetti legati all'Abbazia e al territorio circostante.

Dunque S.Reparata al Salto o nelle Alpi (salto = luogo boscoso e atto al pascolo) solo più tardi denominata Badia del Borgo di Marradi, nasce nell' XI secolo quasi contemporaneamente agli altri monasteri di S.Maria a Crespino, di S.Giovanni di Acerreta e di S.Barnaba di Gamogna a testimonianza di una forte ripresa di spiritualità e di esigenza di riforma religiosa che caratterizzò il secolo (anche se rimane comunque singolare come nel nostro territorio toscano nascano quasi contemporaneamente ben quattro monasteri).

S.Giovanni Gualberto,

pittura del Maestro di Marradi.

I Vallombrosani
e i Camaldolesi

I primi due monasteri, come testimonia un decreto del 25 novembre del 1112 entrarono ufficialmente a far parte della Congregazione Vallombrosana fondata da S.Giovanni Gualberto, mentre il monastero di Valle Acerreta con l'eremo di Gamogna furono fondati direttamente da S.Pier Damiani ed appartennero alla Congregazione Camaldolese.

L'agiografia vallombrosana pone S.Reparata fra le badie fondate direttamente da S.Giovanni Gualberto, il promotore dell'ordine vallombrosano, ma si tratta sicuramente di una leggenda di cui si comprendono bene i motivi. In realtà documenti attestanti la presenza di un monastero fanno riferimento a date certamente anteriori all'epoca nella quale il santo avrebbe fondato S.Reparata. Infatti un documento del 1045 recita testualmente: "Allora ricevette nel suo ordine un altro monastero di Romagna, il cui nome era S.Reparata". Se S.Gualberto "ricevette" significa che il monastero già esisteva e probabilmente era appartenuto fino ad allora all' Ordine Benedettino.

Scrivono comunque gli storiografi della Congregazione Vallombrosana che si ignora dove il Santo, giunto nel nostro territorio dalla Toscana, abbia scelto la sua prima dimora: " ... dicono alcuni che cominciò nella terra di Marradi, là dove al presente è la chiesa di S.Lorenzo e quivi vogliono costruisse un ospedale per i pellegrini e che a quei tempi (1036) non vi era né il castello né la terra di Marradi e che ivi vi ridusse molta gente ed il Santo allora si rifugiò al Borgo".

Le donazioni

D'altronde al 1036 risale sicuramente la prima donazione al monastero: essa indica (il documento è molto importante) che nel 1036 S.Reparata era un monastero già ben organizzato ed esistente da tempo. Le donazioni al monastero comunque continuarono numerose nei secoli seguenti così come numerose risultano le cessioni enfiteutiche da parte del monastero verso altri monasteri (S.Giovanni d'Acerreta, S.Barnaba di Gamogna, S.Maria di Crespino) e privati.

Alcuni di questi atti sarebbero degni di citazione in quanto attestano della considerevole ricchezza economica del nostro monastero e nel contempo rappresentano documenti singolari e preziosi di storia locale.

In una donazione del 1165 Benno e Ligarda sua moglie donano la sesta parte del monastero e Chiesa di S.Lorenzo con tutte le sue appartenenze di cimitero e sepoltura. Il documento è stilato nella chiesa di S.Lorenzo posta in villa Marciana.

Il primo maggio 1223 un atto attesta la vendita di due pezzi di terra posti in Marciana fatta da Pagano Pagani all'abate di S.Reparata.

Il 30 novembre 1270 vede la vendita di un pezzo di terra posta in Marciana in favore dell'abate di S.Reparata. L'atto è redatto nella piazza di Marradi e il 23 marzo 1306 abbiamo un'altra vendita di terra posta in Marciana all'abate di S.Reparata. L'atto è redatto nella chiesa di S.Lorenzo in Marradi.

Da questi documenti si ricava chiaramente come fino a tutto il 1330 il nostro paese fosse diviso in due parti ben distinte: alla destra del fiume Lamone, Marradi, alla sinistra del fiume, Marciana. Solo nel tardo 1300 le due parti divennero un tutto unico con il nome di Marradi, permanendo a tutt'oggi il toponimo Marcianella a conferma dell'antica distinzione. Il Monastero poté comunque prosperare nei secoli vedendo accrescere il suo prestigio al punto che libere collettività sai assoggettavano volontariamente per partecipare alla sicurezza conferita da quel valido patronato. E non solo libere comunità ma numerose furono anche le Chiese soggette al patronato del Monastero: S.Maria a Crespino, S.Lorenzo in Marradi, S.Cassiano in Petrosola, S.Eufemia, S.Martino, S. Pietro e S. Matteo in Vezzano.

I beni e gli abati

Nel XII secolo i possessi della Badia si estendevano anche verso Imola e verso Faenza e il monastero fruiva addirittura di una salina posta nel territorio di Cervia e donata all'abate nel 1213. Sappiamo infine che nel 1726 gli affittuari in territorio marradese del monastero di S.Reparata erano ancora ben 98 e che l'ultimo abate risale al 1762. In seguito la Badia fu amministrata per qualche tempo da Vallombrosa, poi soppressa affidandone i beni ad un abate di Governo e con tale sistema fu retta fino alla soppressione che risale al 1808.

Poco si sa degli abati succedutisi alla guida dell'abbazia di S.Reparata benché don Guiducci, abate nel 1638, abbia fra l'altro prodotto un "Catalogo degli Abati del monastero di S.Reparata del Borgo di Marradi". Quivi di ciascun abate vengono riportati il nome, il luogo d'origine, oltre alla data di insediamento, ma eccezionalmente di un abate, Taddeo Adimari, è riportata una biografia. Noi sappiamo che questo guidò il monastero dal 1485 al 1517 e che fu l'ultimo degli abati nominati a vita, ma appare evidente che la motivazione che ha spinto il biografo a fare per lui eccezione risiede in altro. E' in effetti singolare e importante per Marradi è la vita e l'opera di questo uomo tanto che merita di essere brevemente ricordata.

L'abate Taddeo Adimari

Nato intorno al 1445 dalla nobile famiglia degli Adimari, Taddeo condivide l'infanzia con Lorenzo il Magnifico che, proprio dalla nonna di lui ricevette i primi elementi di istruzione. Vestì l'abito servita nel Convento della Santissima Annunziata e successivamente prese i voti sacerdotali senza tralasciare peraltro di addottorarsi in teologia e di dedicarsi alla predicazione.

Negli anni della maturità la sua amicizia col Magnifico si ruppe quando l'Adimari assunse una posizione decisamente antimedicea e per questo fu mandato in esilio. Al 1479 risale una lettera di Taddeo al Magnifico in cui egli confusamente confessa di aver sbagliato e se ne dispiace invocando con accorati accenti la grazia di rivedere la "dolce patria". Nulla sappiamo dell'accoglimento della supplica. Nel 1484 o 85 si ritirò a S.Reparata della quale fu abate fino al 1517. Il grande merito dell' Adimari è quello di essere stato committente delle opere pittoriche del Maestro di Marradi, cinque tavole che rappresentano "I Santi Antonio abate, Sebastiano e Lucia", la "Madonna della Misericordia", "S.Giovanni Gualberto", la "Madonna col Bambino e i Santi" corredata da un paliotto con l'immagine di S.Reparata che esprimono fra l'altro gli influssi del Botticelli, del Ghirlandaio e del Perugino ad indicare quanto composita, ma colta e preziosa, sia l'arte del Maestro.

Un potente
e riservato Monastero

Potenza economica, prestigio culturale e artistico, come questi brevi appunti hanno cercato di dimostrare, per almeno sette secoli queste furono senz'altro le prerogative del Monastero. Ma la spiritualità espressa, il fervore religioso dimostrato e suscitato attorno a sé, quelle peculiarità, cioè: che dovrebbero essere proprie di un centro monastico, a che grado si espressero? E inoltre, quale fu la vita del monastero in relazione agli eventi politici generali o locali anche drammatici che riguardano il nostro territorio? Lo stesso già citato abate Taddeo Adimari, autore di un libro di ricordi, si preoccupò quasi esclusivamente dei titoli di possesso dei beni. Possiamo ritenere che le cospicue donazioni ricevute nel corso dei secoli significassero esplicitamente che la badia di S.Reparata era considerata centro di preghiere e di suffragio. Possiamo ritenere che la scarsa incidenza cronachistica sulla Badia delle vicende locali significhi realmente che il Monastero, per il prestigio religioso di cui godeva, sia sempre rimasto indenne da riflessi sconvolgenti e quindi degni di essere annoverati.

Quasi certamente il monastero non svolgeva cura d'anime, sicuramente non gli abati. Ma rimane comunque questa constatazione che non appaga la nostra curiosità e costituisce un problema aperto, anche se da sempre cronaca e storia poco si sono occupate di spiritualità e fervore religioso o perché dati come scontate espressione di un centro religioso, o perché ritenuti non interessanti un lavoro di ricerca, o perché non facilmente misurabili e valutabili per il pregiudizio per il quale la storia è la storia di possessi, di confini che cambiano, di personalità che si alternano nel tempo ecc ecc

I marchesi di Val dla Meda

2011-12-13T16:31:00.004+01:00

Un’antica famiglia
di nobili che amavano
stare a Marradi

di Claudio Mercatali

La fattoria

Chi erano i Marchesi di Val dla Meda? La domanda è semplice, ma la risposta è difficile, perché chi ha abitato nella valle della Badia del Borgo chiama tuttora questi vecchi proprietari “i marchìs” e il cognome se lo ricordano in pochi. E’ una specie di dimenticanza collettiva, dovuta al fatto che il titolo nobiliare, anziché accompagnarsi al nome e al cognome, si sovrappose. Però qualcuno si ricorda che erano i marchesi Matteucci, nobili di Pescia, in provincia di Pistoia.

Dalle notizie fornite dalla famiglia e dall'anagrafe del comune di Marradi sappiamo che il marchese Giulio Cesare Matteucci, di Pescia, ebbe in dote la fattoria dalla moglie Fidalma Matulli, una ricca marradese. Fra i due deve esserci stato un amore a prima vista, perché Fidalma, nata nel 1858, sposò il marchese a diciannove anni, nel luglio 1877, e nacque un figlio l'anno dopo. Dunque il marchese Matteucci per questo matrimonio rimase legato a Marradi, ma non gli dispiacque, si interessò alla vita del paese, e nel 1898 fece anche il consigliere comunale.

Ora non andremo tanto indietro nel tempo e ci bastano le notizie degli ultimi cento anni. Il marchese Felice Matteucci de Nobili, figlio di Giulio Cesare, nacque a Firenze l’8 maggio 1878. La sua prima moglie si chiamava Lavinia Rossi De Gasperis e poi, rimasto vedovo nel 1924, si sposò con Irma Signorini. Nei primi anni Venti fu anche assessore del Comune.

Gli aneddoti sono tanti e gustosi. Quelli che seguono vengono dai ricordi della gente e si raccontano in paese con tante varianti:

La prima cosa che dicono gli anziani che si ricordano di lui è che il marchese Felice spesso andava a Firenze o a Pescia e al ritorno, prima di arrivare, mandava un telegramma perché i suoi contadini venissero a prenderlo con la portantina e loro, obbedienti, scendevano in paese. Però non sapevano mai di preciso né l’ora né il giorno di arrivo e nell’attesa erano autorizzati ad albergare nel suo palazzo degli Archiroli.

La strada non c’era e il marchese non se la sentiva di andare a cavallo lungo la mulattiera dissestata fino alla fattoria, e quindi la portantina era una necessità e non una pretesa. Da Marradi a Val dla Meda ci sono circa 8 km in salita e ogni tanto c’era una tappa. I portantini facevano sosta lungo la via nei poderi della fattoria, soprattutto a Campo Davanti e a Trebbo, dove si rinfrancavano con qualche bicchiere di vino. Così dopo circa tre o quattro ore la comitiva arrivava a destinazione.

Il palazzo in primo piano, agli Archiroli,

di proprietà Catani dal 1958, era

dei marchesi Matteucci.

Un altro ricordo molto vivo è che il marchese Felice aveva un labbro leporino, e per coprirlo portava barba e baffi. Secondo una vecchia credenza popolare marradese chi ha il labbro leporino ha anche “la voja dla levre” cioè è un po’ nottambulo. Naturalmente questo non è vero, però di lui si ricordano le ricche cene e il piacere di tirar tardi nelle fresche notti estive di Val dla Meda. Nonostante i suoi quarti di nobiltà aveva un modo di fare semplice e non disdegnava la compagnia della gente di campagna. Diverse persone a Marradi dicono che nei giorni di fiera non era difficile incontrarlo con una decina dei suoi in giro per le méscite del paese e poi alla trattoria.

Scherzava volentieri, per piacer suo e per passare il tempo:

Un giorno mandò un contadino a fare un po’ di bracconaggio, perché non mancasse la carne fresca, ma di nascosto lo fece seguire da un altro dei suoi travestito da guardiacaccia, perché lo sorprendesse e gli sequestrasse la selvaggina. Così il contadino cacciatore, tornato a mani vuote, fu sgridato e prese dell’ingenuo. Però il giorno dopo trovò l’arrosto a tavola.

Don Domenico Nati, parroco della chiesa di Santa Maria ad nives, nel paesino di Albero, detto don Mengone dai suoi parrocchiani, nei festivi saliva a Val dla Meda per dire messa. A volte partiva il sabato e pernottava alla fattoria, per giocare a carte con il marchese a veglia. Una domenica, avendo alzato il gomito un po’ troppo la sera prima, durante la predica fece confusione e parlò anche della cricca di coppe e il marchese non mancò poi di prenderlo in giro, con un certo numero di battute sul chianti, il sangiovese e il vin santo.

La fattoria non aveva vigne e perciò il vino lo mandava a prendere a Marradi. Una volta si accorse che un suo contadino ne aveva bevuto un po’ strada facendo e aveva allungato con l’acqua il vino di un fiasco. Costui per qualche giorno, alla fattoria, dovette bere un bicchiere del vino annacquato finché non lo finì.

Gigione era ormai vecchio e vedeva poco. La passione per la caccia gli era rimasta e d’autunno andava volentieri al capanno. Il marchese fece appendere a un ramo una ciabatta legata con un filo e il vecchio cacciatore vedendola ciondolare sparò più volte perché l’aveva scambiata per un tordo.

Di queste storielle un po’ leggendarie ce ne sarebbero altre, ma queste sono sufficienti per definire il personaggio. Il marchese aveva quattro figlie e un figlio, Giulio Cesare, come il nonno. Le quattro figlie, le marchesine, come qualcuno le chiama ancora oggi, negli anni Trenta soggiornavano spesso al palazzo degli Archiroli e Nicoletta Marianna (1930), la più piccola, andava a scuola a Marradi. Rosanna (1915) Maria Luisa (1918) e Maria Rosaria (1920) erano già ragazze e quando il marchese non le lasciava uscire la sera, facevano finta di dare retta ma poi saltavano dalla finestra del retro per andare un po’ in giro per il paese o in campagna.

Dall’anagrafe del Comune di Marradi risulta che la famiglia è stata residente a Val dla Meda fino al 6 ottobre 1941. Cesare Matteucci, l’ultimo marchese, nacque a Pescia nel l916. Si dice che alla fine degli anni Quaranta sia stato vittima di un imbroglio, perché un suo conoscente lo convinse a prestargli una forte somma da investire in America, a Kansas city, dove diceva di avere dei crediti e delle possibilità di guadagno, che però non furono tali.

Per questo e per diversi altri motivi di famiglia la fattoria fu venduta. Però la nostalgia evidentemente si fece sentire, perché dopo qualche anno Cesare ricomprò una parte della proprietà, ma dopo poco tempo fu costretto a rivenderla. Da allora il marchese e le sue sorelle non si sono più visti qui in paese.

Val della Meda nella carta
del Catasto Leopoldino (1833).

La strada passava sotto la casa.

I principali poderi della fattoria erano: Lischeta, il Poggiolo, L’Eremo e l’Ermetto, Trebbo Val Cutirano, Sambuco, Campo davanti, il Casetto, Vasculla. Il nome esatto del sito è "Val dla Méda", dal latino meto = mietere, o da meta (romagnolo méda) = mucchio, covone. La trasposizione in italiano è Val della Mèta. Nelle vecchie carte c’è sempre “meda” e non “meta”.

Fonti Vox populi, vox Dei. Gli aneddoti vengono dai ricordi di Carlo Catani, Giuseppe Gurioli, Ezio della Costa, Franco di Valcuccia, Gino di Lischeta, Silvano di Piansieve. Le notizie sono state gentilmente fornite da Carmelita Maltagliati, figlia di Nicoletta Marianna Matteucci, che ora abita a Montecatini Terme, e dal dr.Sapo Matteucci, figlio di Cesare, che ha ereditato il titolo di marchese e abita a Roma.

NOTA

Il dr. Sapo Matteucci, oltre al titolo di marchese, deve aver ereditato dai suoi antenati anche una buona dose di spirito, almeno a giudicare dalla recensione del suo ultimo libro: "C'era una vodka" fatta da Antonio Genna, il quale ci dice che il libro è:

Una “fenomenologia dello spirito” per tutti gli spiritosi, gli spiritati, gli spiriti magni, gli spiriti divini: ecco cos’è “C’era una vodka – Un’educazione spirituale da 0° a 60°" (Editori Laterza, 272 pagine, prezzo di copertina 16 €), scritto da Sapo (Saporoso) Matteucci, già giornalista per “Il Globo” e “Bell’ Italia” ed attualmente direttore responsabile di “Vivaverdi”, rivista della Società Italiana Autori Editori. Il volume è di difficile classificazione: è a metà tra un diario autobiografico di esperienze personali legate all’alcool ed un saggio sulla cultura dello spirito.

Il volume è suddiviso in varie sezioni, in base al grado alcolico:

“Gli spiritosi (da 0° a 11°)” gli “Gli spiritati (da 16° a 40°)”, gli “Gli spiriti magni (da 40° a 60°)” per tornare indietro con “Gli spiriti divini (da 12° a 16°)”.

L’amore dell’autore per il buon bere parte dall’età giovanile sulla spiaggia di Viareggio, alla scoperta della “bottiglietta a forma di grosso punto esclamativo rosso alla rovescia” (il Campari soda).

Da quel momento si intrecciano ricordi e drink, illustrati con le apposite ricette (ingredienti, modalità di preparazione e consigli dell’esperto): Sapo ricorda il primo Daiquiri per dimenticare le sue pene d’amore, o il brandy a cui lo iniziò – ingannandolo – il nonno, ottimo bevitore di cognac ...

Un volume da degustare con molta calma e moderazione, così come i drink ed i vini descritti. E' dedicato a “chi pensa che l’alcool non è certo terapeutico, ma senza sarebbe anche peggio”.

I mercatini di Natale a Marradi

2011-12-07T15:33:00.013+01:00

Una tradizione nordica
interpretata in modo originale

I mercatini di natale sono di tradizione nordica, specialmente tedesca. Però da dieci anni si fanno anche a Marradi, nelle prime tre domeniche di dicembre. I mercatini marradesi, con il tempo hanno subito un' evoluzione e hanno assunto delle caratteristiche proprie. Qui da noi non piace la semplice rassegna delle bancarelle con gli addobbi natalizi e la gente gradisce una certa sceneggiatura di contesto, con intrattenimenti, personaggi e anche qualcosa da fare. Che cosa c'è nei mercatini marradesi? Giriamo un po' e vediamo:

Questo è il mercatino del 4 dicembre 2011. Si entra da un cancellino ornato e si incontra subito il banchetto del vin brulé. Bene, perché oggi è freddo.

Sopra: E' l'una e il ristorante all'aperto, sotto il Mercato Coperto, è pieno. Si mangia polenta e salsiccia, un classico in queste occasioni.

A destra: E' freddo, facciamo una sosta allo scaldamani prima di andare avanti.

Il vin brulé che abbiamo preso all'entrata ha già finito il suo effetto. Ce ne vuole un'altro: assaggiamo la ricetta di Giuseppe Paganini, che usa la Cagnina, un vino dolce di cui abbiamo detto nell'articolo sulla Sagra delle Castagne (vedi in questo Blog nel mese di ottobre).

Clicca sulle immagini

se le vuoi ingrandire

Gli addobbi natalizi non mancano di certo: ecco qui sopra il banco del negozio Fiorilla e qui a sinistra quello di Tiziana Fiorentini.

Fantasisti e giocolieri, assieme agli immancabili cantori di gospel ci fanno compagnia.

Qui sopra a sinistra: Usciamo dalla porta in cima al percorso e passeggiamo fino al lago dell'Annunziata. Finiremo il giro più tardi.

Sono appena le cinque e siamo già a sera. Il tempo è volato. Rientriamo dalla porta del mercatino, che ora è illuminata e facciamo il percorso inverso per tornare da dove siamo venuti.

E' cambiata aria, non è più freddo come prima. Oppure ci siamo acclimatati, o l'atmosfera natalizia con le luci della sera ci ha coinvolti e non ci fa sentire il freddo.

Ripercorriamo il paese senza accorgercene, il Babbo Natale davanti alla chiesa delle Domenicane sembra salutarci ... arrivederci a domenica prossima!

DOMANDA NECESSARIA

2011-12-02T22:01:00.000+01:00

Chi ha tolto dal blog il GLOSSARIO MUSICALE, che ho impostato il 30.11?

Antonio Moffa

Eravam in 30 e 30 siamo tornati…

2011-12-02T18:04:00.006+01:00

Un tuffo nelle bellezze di Roma

e nelle “delizie” del Parlamento.

In trenta siam partiti da Marradi martedì 29, non per una semplice gita ma per una “ full immersion” nella magica Roma.

Niente cori sul pullman ma, composti ed educati, siamo arrivati nel cuore dell’Urbe e appena scesi una prima scissione: 17 ( che brutto numero!!!) alle Scuderie del Quirinale ad ammirare Lippi e Botticelli, e 13 al Vaticano, nei luoghi della Fede.

17 alle Stalle…13 alle Stelle!

Inutile dire che la scrivente faceva parte del secondo nobilissimo gruppo.

Non so bene dei 17 tornati tutti entusiasti, ma noi 13, dopo aver subito la perdita di 3 “aventiniani” che son andati per i fatti loro, suscitando non pochi pettegolezzi nel viaggio di ritorno, ci siamo diretti verso il cuore della Cristianità. Ma poiché la carne è debole in particolare quella dei piedi, non abbiamo resistito alla tentazione di un tourist-bus su cui ci siamo appollaiati comodamente per una visita aerea della città e del suo melmoso traffico. Poi via dentro San Pietro annichiliti da tanto sfarzo e dalla sontuosità dei marmi, degli ori, degli stucchi e subito dopo, per ritrovare una dimensione più umana e terrena, una bella goduriosa “ Happy hour”con tanto di frizzantino e stuzzichini.

Riunita la truppa davanti al “Palazzaccio” con vista da urlo su Tevere e Cupolone, siam partiti alla volta di Ciampino “ by night” verso la pappa calda e santa dell’Istituto della Madonna del Carmine, un’enorme piovra multi tentacolare con infinite camere e infiniti terrificanti corridoi…avete presente il film “ Shining”, e gira di qua e scendi di là, c’è stato chi di prima mattina, inseguendo l’odore del caffè, è finito anche nei misteriosi sotterranei, dove uno stuolo di preti di bianco vestiti e ben cantanti assisteva ad una criptica messa.

Poi colazione con i classici pane burro e marmellata e tragico caffè cicoriato che nemmeno nel Burundi.

Ore 8 e 30 spaccate partenza per Roma e subito inchiodati nel Raccordo Anulare, che certo merita una visitina essendo così spesso citato nelle rubriche al traffico dedicate. Dal mare di auto ammassate sembrava quasi di poter udire il levarsi di un coro di imprecazioni non ben definite ma noi, tutti eccitati, pensavamo a ben altre esternazioni che ci attendevano a Montecitorio, luogo, questo sì, istituzionalmente deputato alle esternazioni più o meno ortodosse.

Salterò ulteriori descrizioni della città perché il fatto più memorabile della giornata è stato il nostro” affaccio” sull’elegantissimo emiciclo del Parlamento. Di nuovo allineati, azzimati e ben incravattati, abbiamo varcato in religioso silenzio il portone insonorizzato che ci ha catapultato sul catino del più famoso emiciclo d’Italia. Dante, immaginando l’imbuto dell’Inferno, i suoi gironi e le bolge, non era stato così realistico rispetto allo spettacolo che ci siamo trovati di fronte: un’atmosfera cupa, un “aere “ pesante, legni scuri, scranni brulicanti di onorevoli distratti, sbracati e rumorosissimi, chi col giornale, chi col computer, molti al telefono con i vari i- pod, i-pad, ma tutti rigorosamente disattenti rispetto all’oratore di turno. Assiso sulla sedia più nobile Buttiglione dirigeva la poco nobile assemblea mentre al di sotto di lui la fila degli scranni destinati ai ministri era desolatamente vuota, libera dal peso delle pregiatissime terga dei ministri.

Abbiamo subito compreso che le porte insonorizzate, più che ad impedire improbabili disturbi esterni, servivano a contenere il brusio dell’onorevole massa che ora, a detta della commessa che ci accompagnava, dopo il “responsabile” ritiro del nostro ultimo dittatore parlamentare è molto più tranquilla, tanto che, aggiungo io, può anche concedersi un pisolino…

Un sentimento comune di disgusto è calato su tutti noi, ci siamo sentiti delle nullità, dei burattini manovrati dai nostri politici, e forte si è radicato ancor di più in noi un sentimento di impotenza verso la “Casta” e i suoi innumerevoli privilegi, sentimento che nemmeno le bellezze che Roma ci ha così generosamente elargito, son riuscite a dissolvere.

Luisa Calderoni

Francesco Cappelli racconta ...

2011-12-01T15:59:00.014+01:00

La dichiarazione di guerra

Francesco Cappelli

nel 1936

“Il 10 Giugno 1940, avevo allora 9 anni e mezzo, ci fu la Dichiarazione di Guerra.

Quel giorno ci fu l’Adunata fascista in Piazza Le Scalelle e anche noi Balilla andammo inquadrati ad ascoltare ciò che il Duce avrebbe annunciato.

Molti conoscevano già il significato dell’Adunata ma l’entusiasmo era grande in tutti, grandi e piccoli. Fu installata una radio sul terrazzo del Credito Romagnolo ed in religioso silenzio ascoltammo la voce tonante del Duce che annunciava la dichiarazione di guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. Il suo dire fu breve e schietto, sicuro, molti lo acclamarono, tanti, troppi applaudirono sia in Piazza Venezia a Roma sia in ogni piazza d’Italia, compresa la nostra.

La folla in piazza Venezia, a Roma

Quando a sera ognuno rientrò nelle proprie case, mia mamma disse: “Ora daranno una tessera a ciascuno di noi.” Subito non capì il significato e lo scopo di questa tessera ma negli anni successivi tutto divenne chiaro: la tessera dava diritto a 200 grammi di pane nero o giallo a testa, poca carne, poco zucchero, poca pasta.

In poco tempo dai banchi dei bar sparirono cioccolata, caffè, biscotti, e tutto fu razionato in modo impressionante. Ci consolavamo con la frutta di stagione e con quella che nasceva spontanea nei dintorni. Ciò che mangiavamo più spesso era la carruba, la carabola per noi ragazzi, quella che oggi danno ai cavalli o ai somari e che non ho più visto mangiare da nessuno.

Clicca sulle foto
per ingrandirle

... la tessera dava diritto

a 200g di pane nero ...

A destra:
La dichiarazione di guerra

Allora io non sapevo né conoscevo il significato della parola guerra ma gli eventi che seguirono me lo fecero capire chiaramente.

I “tecnici”, i vari profeti del momento dicevano:” Questa sarà una guerra lampo, durerà al massimo qualche settimana, massimo qualche mese…”

Il risultato fu molto diverso: oltre 5 anni di guerra, una vittoria certa trasformata in una sonante sconfitta, lutti, distruzioni, morti in quasi tutte le famiglie, case e fabbriche distrutte…

Le carrube

La carta annonaria individuale per pane e generi da minestra, detta "tessera", era un foglio che dava diritto a un certo numero di prelievi di generi alimentari.

A causa della guerra la mia casa, posta in prossimità della Chiesa di San Lorenzo, crollò quando i Tedeschi in ritirata da Marradi minarono il Ponte Grande e per avere una casa vera, dopo essere passato per una serie di alloggi di fortuna, ho dovuto aspettare 20 anni".

Il mucchio di macerie oltre il ponte di ferro è quello che rimase
della casa di Francesco

Fonti Notizie e documenti forniti dall'autore, stesura in collaborazione con Luisa Calderoni

Un trekking con le ciaspole a Casetta di Tiara

2011-11-26T15:53:00.023+01:00

Il 30 gennaio 2011 con 80cm di neve

di Atanasio Kostis

Le ciaspole

Le ciaspole, o racchette da neve, sono degli attrezzi che permettono di camminare su un manto nevoso senza affondare. Un tempo erano delle specie di racchette da tennis legate sotto le scarpe, ma oggi sono più tecnologiche e hanno l'aspetto mostrato qui accanto.
Diciamo subito che il cammino sulla neve non è né semplice né riposante, perché gli attrezzi legati sotto ai piedi impongono un certo tipo di andatura e il necessario bagaglio dei trekking invernali pesa. Questa che segue è la descrizione di un percorso lungo diversi chilometri fatto da cinque amici di Marradi esperti in questo tipo di escursioni. Per chi non ha presente i luoghi si può dire che siamo sul crinale dell'appennino, spesso oltre i 1000m di quota. I cinque sono: Elmo Camporesi, Ermanno Cavina, Atanasio Kostis (Aki), Luciano Maurizi, Elio Pritoni

A fianco: La partenza

dalla Sambuca

Il veterinario Aki ci dice che:

"Si parte dal Passo della Sambuca alle 8.30 e dopo 500m in prossimità di un cartello segnaletico in legno, in cui è disegnata una carta approssimativa, si gira a destra lungo le pendici del versante nord dell’Altello per ritornare sulla forestale.

La carta con il percorso (in giallo)

Si prosegue per 1 km fino ad un bivio, e si gira a sinistra in direzione di Pian dell' Aiara. Nei giorni scorsi qui è tirato un vento gelido che ha rivestito i rami degli alberi con dei manicotti di ghiaccio. Il paesaggio è fantastico.

A fianco:
gli alberi gelati vicino

a Pian dell'Aiara.

Clicca sulle foto per ingrandire

Fino a qui il sentiero è pianeggiante, poi scende per 800m e si arriva ad un rifugio modesto denominato Cà di Cicci, che si vede qui accanto. Il rifugio è semplicemente un vecchio capanno di pastori che ci riparerebbe ben poco in caso di bisogno, ma non ci serve. Comincia a nevicare.

Dopo un 1km si giunge a Pian della Aiara, di qui si scende per 1,5km tenendo la sinistra fino al torrente Rovigo. Pian dell' Aiara è una casa distrutta, del tutto isolata. Chi abitava qui d' inverno rimaneva bloccato per settimane intere.

Pian dell'Aiara

Si costeggia a destra il torrente per 1km fino al podere la Lastra, dopo poco si arriva al Molinaccio da qui si risale per 400m lungo un sentiero molto ripido e si arriva alla Casetta di Tiara alle 13. Il raggiungimento della meta è un evento di cui si può gioire, però in questo genere di escursioni il traguardo è solo a metà della fatica. Insomma adesso dobbiamo percorrere altrettanti chilometri per tornare alle automobili.

Felici
alla meta

Quando nevica la visibilità è ridotta, la via da seguire non è facile da individuare in quanto i segnali bianchi e rossi non sono visibili poiché coperti dal ghiaccio. Per chi non è pratico di montagna camminare con le ciaspole con 70-80 cm di neve fresca non è uno scherzo!
Prima la neve non tiene e si affonda ad ogni passo, poi la fatica dopo 4-5 ore comincia a farsi sentire, infine si calcola male il tempo necessario per il percorso che varia a seconda del tipo di neve (empiricamente un passo con neve sopra al ginocchio corrisponde a circa tre passi senza neve)

A sinistra: scende la sera e sale la nebbia vicino alla località La Faina

Si parte dalla Casetta (646m), si sale progressivamente per arrivare dopo 3km alla località denominata La Faina 1044m. Da qui si prosegue per altri 2km con una serie di saliscendi per arrivare al bivio per Pian dell'Aiara (si chiude l’anello ). Da ora in poi il percorso è il medesimo del mattino fino alla Sambuca .

A destra: siamo di nuovo nel bosco

degli alberi ghiacciati vicino a Pian della Aiara

Il tempo impiegato dalla Casetta di Tiara alla Sambuca è stato di h 4,30 inoltre dalle ore 16 fino alle ore 18,30 sono state usate le lampade frontali, in totale 9ore!

Alcuni consigli pratici: per prima cosa chi vuole cimentarsi in escursioni invernali deve essere allenato, deve avere un equipaggiamento adeguato (lampada frontale, telo termico, accendino, diavolina, vestiti di ricambio, scarponi, giacca a vento, mantella, copricapo ecc.) viveri ad alta energia (frutta secca, cioccolato fondente, torrone), un minimo di pronto soccorso e soprattutto liquidi caldi (d’inverno oltre al sudore con la respirazione si perdono liquidi) occorre bere non quando arriva la sete (tardi!) ma poco e spesso. Non bere alcool (subito si ha una sensazione di caldo in realtà il corpo disperde calore perché l’alcool è un vasodilatatore) infine prima di partire controllare sempre il meteo! Se non conoscete i luoghi fatevi accompagnare da un esperto.

L'allevamento domestico del baco da seta

2011-11-20T10:46:00.002+01:00

Il ricordo di Leonora Ceroni Calderoni

detta Isea - Marradi, 20 ottobre 2002.

di Luisa Calderoni

Isea

“Prima di parlare del baco da seta è bene parlare di cosa si nutriva e cioè del gelso. Il podere in cui vivevo, “la Casa” di Sant’ Adriano, era pianeggiante e in un terreno che costeggiava il fiume, c’erano due file di gelsi lunghe circa 400 metri.

L’ultimo allevamento del baco da seta nel nostro podere risale al 1944 perché in luglio ci fu il passaggio del “Fronte”, i nostri campi furono distrutti da bombe e cannoneggiamenti e furono poi usati come campo di aviazione dagli “Alleati”.

Io nel 1944 avevo 17 anni. Ricordo bene le piante di gelso che dovevano essere state messe a dimora ai primi del ‘900: infatti la corteccia era molto liscia e non rugosa come quella di un albero vecchio. Il tronco era lungo circa due metri e a quell’altezza era stato potato per far nascere altri rami più teneri le cui fronde, crescendo ad ombrello, erano facili da sfogliare.

... ricordo bene le piante di gelso ...

Il gelso è fortemente legato alla storia della mia famiglia perché nel 1925, quando io non ero ancora nata, mio padre che stava sfogliando il gelso per nutrire i bachi da seta, cadde dall’albero rompendosi entrambe le braccia.

Poiché la proprietaria del podere aveva stipulato un’assicurazione specifica a favore di chi si fosse infortunato cadendo da un gelso, mio padre ebbe un risarcimento di 2.350 lire.

I primi ricordi dell’allevamento domestico del baco da seta risalgono alla mia infanzia. Allora i bachi li vedevo solo quando erano già grandi ma non sapevo niente della loro provenienza.

... Il gelso è fortemente legato

alla storia della mia famiglia ...

La famiglia Ceroni negli anni Venti e la proprietaria, con l'ombrellino.

Poi scoprì che alla fine di aprile, puntualmente, come tutti gli anni che seguirono, al nostro podere arrivava un pacchetto grande circa 20cm per 10 e alto 5 cm. Era indirizzato alla nostra famiglia ma il mittente non era scritto in italiano…

La mia mamma, sorridendo, mi spiegava che conteneva le piccole uova dei bachi da seta che venivano da un paese molto lontano. Mentre lei apriva la scatola io ero molto attenta a guardare tutto: dentro il pacchetto c’era un piccolo sacchettino bianco di stoffa molto leggera e poi c’erano due telaini fatti con la medesima stoffa. Sia il sacchetto, sia il telaino avevano dei piccoli fori grandi come una capocchia di spillo.

Il podere La Casa

La mamma, con delicatezza, avvolgeva il sacchettino in una stoffa bianca, si apriva la sottoveste e poneva il sacchettino tra i seni dicendomi: ”Ora, con il calore del mio corpo, le uova si schiuderanno e nasceranno i bachi … poi vedrai come diventeranno grandi!”

Io ero preoccupata perché avevo paura che i bachi invadessero il corpo di mia madre!

Noi a “ La Casa” avevamo una stanza apposita per l’allevamento dei bachi e la chiamavamo “la bigattaia” (2), la bigatéra in romagnolo. Qui mia mamma teneva il fuoco acceso perché i futuri bachi avevano bisogno di tepore. Dopo pochi giorni la mamma mi chiamò perché i bachi stavano nascendo e una volta aperto il sacchetto vidi dei puntini neri che si muovevano tra le altre uova ancora chiuse. Mia mamma mise su di loro due piccole foglie di gelso mentre teneva pronti in grembo i due telaini bianchi. In poco tempo le foglie di gelso si ricoprirono di punti neri e così avvenne il primo trasloco dei bachi: questa operazione continuò finché tutte le uova non si furono dischiuse.

Poi cominciò la fase della vera nutrizione. All’inizio le foglie di gelso venivano arrotolate e tagliate sottili come dei tagliolini e il pasto veniva dato due volte al giorno.

Tutte le mattine i bachi salivano sulle foglie sempre più grandi perché, affamati come erano, erano molto svelti a salire e man mano che crescevano venivano trasferiti in stuoie sempre più grandi. I bachi in effetti crescevano a vista d’occhio!

Dopo sette giorni dalla nascita i bachi facevano la prima muta, smettevano di mangiare e si addormentavano. Al loro risveglio li coprivamo di foglie e li trasferivamo su nuovi telai grandi circa un metro quadrato, sostenuti da aste di legno sul cui fondo si stendeva una carta speciale che diventava la nuova lettiera dei bachi. Gli escrementi che venivano eliminati erano pieni di pellicine lasciate dai bachi in muta. Nei giorni che passavano dalla prima alla seconda muta, i bachi aumentavano di peso e di grandezza e non riuscivano più a stare nei telai: allora si preparava un’ impalcatura che aveva quattro montanti da inserire in quattro basi di legno.

... allora si preparava un'impalcatura ...

Nei pali portanti c’erano dei fori distanti una decina di centimetri in cui si inserivano dei pioli su cui si appoggiavano le stuoie fatte di foglie di bambù intrecciate. Le stuoie potevano essere alzate o abbassate a seconda della temperatura perché se era caldo occorreva allontanarle mentre se faceva freddo venivano avvicinate.

Ogni impalcatura poteva sostenere cinque o si stuoie così grandi che per muoverle bisognava essere almeno in quattro.

Alla seconda muta i bachi erano già nelle stuoie e il lavoro aumentava perché le stuoie piene di escrementi dovevano essere ripulite e lasciate asciugare bene prima di rimettervi i bachi.

... alla seconda muta i bachi

erano già nelle stuoie ...

A fianco: L'allevamento dei bachi fatto per esperimento alle scuole medie di Marradi negli anni Sessanta.

Si riconoscono Marta Scalini (a sinistra), Matilde Nati e Otello .

Anche per raccogliere le foglie di gelso c’erano le ore adatte perché non dovevano essere bagnate: al mattino c’era la rugiada e in pieno giorno faceva troppo caldo e le foglie, stando nei sacchi di iuta, ribollivano e non erano adatte ai bachi. L’ora giusta per raccogliere il gelso era un’ora prima del calar del sole.

Dalla seconda alla terza muta c’era il massimo del lavoro. Si sgombrava la cucina trasferendo ciò che serviva per mangiare in un capanno all’esterno e venivano costruite altre due impalcature. Anche tenere puliti i bachi era un lavoro lungo e faticoso perché li dovevamo raccogliere con una “ panara” (1) di legno e poi li distribuivamo con cura sulle stuoie pulite coperte di foglie di gelso tritate a macchina.

Per me raccoglierli era un po’ fastidioso perché i bachi avevano delle ventose con cui si attaccavano alle dita. Nel frattempo gli uomini andavano a raccogliere dei rami di ginestre che poi disponevano al sole ad asciugare.

... gli uomini andavano a raccogliere

dei rami di ginestre ...

Al centro della foto: i rami di ginestra con i bachi bianchi attaccati

Al quarantesimo giorno di vita il corpo del baco cominciava a riempirsi di seta liquida, il baco diventava color ocra trasparente e alcuni di loro cominciavano a secernere la bavetta e io mi divertivo a tirare quel filino quasi invisibile. Quando la prima stuoia di ginestre era pronta cominciavamo a trasferire delicatamente i bachi sui rami stando attenti che fossero distanziati tra di loro e a non ucciderli perché morendo i bachi avrebbero sporcato gli altri bozzoli. I bachi si distribuivano sui rami e cominciavano a costruire il bozzolo. Io li guardavo incuriosita vedendo che erano molto indaffarati ad agganciare la bava alla ginestra affinché il bozzolo non cadesse dal ramo. Attraverso il bozzolo ancora trasparente osservavo il baco che muoveva la testa mentre dalla bocca gli usciva il filo di seta. Non mi ricordo quanti giorni passassero prima della raccolta dei bozzoli, era la mamma che stabiliva il giorno in cui si dovevano raccogliere deponendoli in grandi cesti di vimini. Dopo c’era la scelta e la pulizia dei bozzoli, si toglieva la seta superflua detta “spelaia” (3) e si scartavano i bozzoli macchiati e i “doppioni” (4).

I bozzoli scelti venivano portati alla Filanda Guadagni di Marradi mentre tutti gli attrezzi usati venivano riposti in soffitta ma non c’era tempo per ripulire i telai e le stuoie perché il grano era maturo e pronto per essere falciato.

Un giorno io salii in solaio e vidi che sul muro c’erano tante farfalle bianche uscite da alcuni bozzoli attraverso un piccolo foro. Capii così che dal bozzolo usciva una farfalla che prima di morire deponeva su di sé le uova per dar vita a dei nuovi bachi…”

Il libretto di lavoro di una filandaia e una matassina

di seta della filanda Guadagni Nati Vespignani.

Note:

1) la panara era una grossa paletta di legno, che serviva a togliere il pane dal forno

2) il baco da seta era chiamato bigatto da cui bigattaia, locale per l'allevamento del baco da seta.

3) la spelaia o bavella era la prima seta secreta dal baco per fissarsi al cosiddetto “bosco”. Veniva raccolta e filata dai contadini formando una seta di bassa qualità

4) il “doppione” era il bozzolo doppio prodotto da due bachi che formano un unico bozzolo contenente due crisalidi. Il doppione era costituito da bava di seta doppi da cui si ricavava il preziosissimo shantung, tessuto ricco di nodi, fiammature e imperfezioni.

1629 I proverbi raccolti da Orlando Pescetti

2011-11-14T21:57:00.017+01:00

Leggiamo qualche detto di un marradese

di quattro secoli fa.

di Claudio Mercatali

Orlando Pescetti nacque a Marradi nel 1556 e morì a Verona nel 1622 o 1624. Oggi qui in paese questo cognome non c’è più, ma nei vecchi documenti del Settecento e dell’Ottocento compaiono diversi marradesi che si chiamavano così, perché questa fu un’antica famiglia di notai e scritturali. C’è anche una via intitolata ad Orlando e, com’è noto, è il tratto di strada che va dalla Chiesa arcipretale all’Asilo.
Il nostro uomo era un professore, erudito e letterato di un certo valore. Tutte le sue biografie dicono che scrisse la tragedia Giulio Cesare, che forse ispirò Shakespeare nell’ opera che porta lo stesso nome. Non è il caso di leggere ora questo scritto, perché secondo il gusto letterario odierno le tragedie e le commedie del Seicento sono quasi sempre pesanti e sgradevoli e per giunta questa è anche modesta. Però si può dare una scorsa ai Proverbi Italiani, che Pescetti raccolse in un grosso volume di 286 pagine, edito e ristampato diverse volte, perché ebbe un certo successo. Useremo l’elegante edizione veneziana del 1629, di cui qui accanto si vede la prima pagina. Il libro è organizzato per temi. Leggiamo:

Il chiedere

Chi non cerca non trova, chi non domanda non ha.
Quando tu vedi il lupo non cercare le sue pedate.

Il certo

E’ meglio il poco oggi che il molto domani.

Il chiaro e il manifesto

E’ ben cieco chi non vede il Sole.
Mostrare a uno il morto sulla bara.
E’ come la predica del pievan Arlotto, che una parte non l’intese lui, una gli uditori, e una terza né l’uno né l’altro.

Via Pescetti (Jum Maré)
prima dei bombardamenti del 1944.

Il conoscere

E’ più conosciuto che l'ortica al tatto.
Non ogni uccello conosce il buon grano.
A pignatta che bolle non si accosta la gatta.

La contentezza

Sempre stenta chi non si accontenta.
Casa per abitare e vin per bere, terra quanta se ne può vedere.
La bella non vuol me, la brutta non voglio io, tristo a me, che farò io?

Pescetti è piacevole quando si dilunga un po’ e si lascia andare. Così si scopre che la sua prosa è facile e a volte anche un po’ boccaccesca:

Il guardarsi

Guardati da alchimista povero, da medico ammalato, da subìta collera, da matto attizzato, da huomo deliberato, da femmina disperata, da odio di signori, da huomo che non parla, da cane che non abbaia, da giuochi danarosi, da praticar con ladri, da osteria nova, da puttana vecchia, da opinion di giudici, da dubitation di medici, da serva ritornata e da furor di popolo.

Il cercare

Tre cose si cercano che non si vorrebbero trovare: se i calcagni sien rotti, se il cesso sia lordo, se la moglie sia puttana.

Il libro dei Proverbi va avanti di questo passo per tante pagine, e a scorrerle si incontrano delle massime gustose. Eccone dieci, selezionate qua e là:

La Luna non si cura dell’abbaiar dei cani.
Raglio d’asino non va in cielo.
Chi dà e ritoglie il diavolo lo ricoglie.
Chi dona all’indegno due volte perde.
Chi dorme non pecca.
La buona roba non fu mai cara.
Non si è esperto aratore se qualche volta non si fa un solco torto.
Gli errori dei medici sono coperti dalla terra, quelli dei ricchi dai denari.
Se un nasce gallina convien che razzoli.
La notte è madre dei consigli.

L’ultimo proverbio del libro è il classico “vendere la pelle dell’orso prima di averlo preso”. Il significato sarebbe chiaro, ma Pescetti ci racconta un storiella che secondo lui avrebbe dato origine al detto:

“Diede un hoste da mangiare a tre giovani che haveano deliberato di andare a caccia di un terribile Orso che in quella contrada facea gran danni, avendo essi promesso che preso che avesser l’Orso, e venduta la pelle, il soddisfarebbono intieramente. I giovani andati, subito che vider l’Orso, la diedero a gambe. Uno si salvò sopra a un albero e l’altro che avea miglior gambe, si trasse in sicuro e il terzo fu raggiunto dall’orso e, come vide di non poter scampare, si gettò in terra con la faccia in giù e si finse morto, sapendo che l’Orso quando crede che l’animale che gl’ha preso sia morto, non gli dà più noia. L’Orso, per chiarirsi se egli era veramente morto, accostatogli il viso nell’una delle tempie, si ingegnava di voltarlo sottosopra, per vedere se alitava. Poiché si era affaticato un pezzo indarno, finalmente credendolo veramente morto se n’andò. Ora disceso quel che sull’albero era salito e raggiunto il compagno domandò che cosa la bestia gli avesse detto nell’orecchio mentre egli era disteso in terra, e lui rispose: egli mi ha detto questo consiglio, che io non debba più vender pelle d’orso se prima non l’ho preso”.

Le illustrazioni sono prese dall'edizione originale del 1629

CIRCOLO CINE-LETTERARIO "LE WALKIRIE"

2011-11-11T23:00:00.000+01:00

Circolo cine-letterario “Le walkirie”

Ogni primo lunedì del mese si incontra alla Biblioteca di Marradi il circolo cine-letterario "Le walkirie" per leggere, rivedere e discutere, tra una chiacchiera e l’altra, di libri e film che ci sono particolarmente piaciuti e che desideriamo condividere con gli altri. Ogni partecipante a turno propone un libro o un film che presenterà al circolo la volta successiva con una scheda o una breve introduzione, con la lettura di brani o con la preparazione alla visione del film.

La partecipazione è libera, senza vincoli di genere e di età.

Il primo incontro si terrà LUNEDÌ 5 DICEMBRE alle ore 20,30.

Luisa Calderoni introdurrà la visione del film, da lei scelto, “CHICAGO” diretto da Rob Marshall

Dieci anni

2011-11-08T17:31:00.005+01:00

dal consolidamento
della torre del Castellone
di Marco Cappelli

Mi fa piacere, a dieci anni dai lavori di restauro, presentare una sintesi degli studi e degli interventi che hanno arrestato il degrado e, probabilmente, il crollo della torre del “Castellone”, un monumento che da più di un millennio è parte fondamentale del panorama di Marradi e di gran parte dell’alta valle del Lamone.

Al termine dei lavori fu pubblicato, con patrocinio del Comune di Marradi, un libro – Il “Castellone” La storia e il consolidamento statico della Rocca di Castiglionchio - la parte storica fu curata da Fulvia Rivola, il consolidamento statico da Paolo Scalini e Marco Cappelli, presentazione di Giuseppe Matulli. La nota e i disegni che seguono sono tratti da questo libro e dalla tesi di laurea di Enea Nannini e Marco Cappelli.

L’esame della struttura muraria del mastio della fortezza di Marradi, eseguito prima dell’intervento di consolidamento del 2001, ci ha consentito di scoprire una torre che in origine aveva all’interno dei solai in legno poggianti su travi orizzontali. Nel corso dei secoli, probabilmente a seguito di distruzioni causate da eventi sismici o eventi bellici, i solai lignei sono stati sostituiti da volte di pietra.

Queste modifiche però non sono state accompagnate dall’esecuzione di opere capaci di assorbire le spinte orizzontale delle volte. Non furono infatti edificati contrafforti nelle pareti verticali ne inserite catene nella compagine muraria.

Per realizzare le volte furono costruite delle pareti interne di appoggio che hanno ingrossato i muri perimetrali ma questo accorgimento non è stato sufficiente a contrastare le nuove forze, in particolare la spinta della volta maggiore, quella della copertura.

In termini più tecnici: un sistema statico pesante è stato trasformato in un sistema statico spingente senza la realizzazione delle dovute controspinte orizzontali.

Questa situazione di non equilibrio, tra le forze in gioco nelle strutture, ha causato nel tempo una rotazione rigida dei muri di spalla con conseguente depressione e parziale crollo delle volte. L’evoluzione delle fessure e delle deformazioni evidenziava uno stato di tensioni che in molti punti aveva superato il limite di resistenza delle pietre e, in alcune zone delle pareti si stava verificando l’espulsione di materiale lapideo evento che, normalmente, preannuncia il collasso di tutto l’edificio.

In altre parole le condizioni di fatiscenza del mastio erano talmente avanzate e i margini di resistenza così ridotti che, prima dei lavori di risanamento statico, la torre poteva crollare in qualsiasi momento.

I calcoli statici hanno confermato questo stato di equilibrio estremamente labile con la risultante delle forze R che cadeva al limite esterno della base delle pareti di spalla (vedi schema delle spinte).

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se le vuoi ingrandire

Per salvare il monumento pertanto era necessario, in primo luogo, eliminare la spinta delle volte sulle murature perimetrali, affidando la funzione portante a solai in legno. Con tale operazione si riequilibravano le forze nelle murature e nelle fondazioni e si è ripristinava il sistema strutturale originario della torre.

Importantissima, inoltre, per la salvaguardia delle murature era la costruzione di una copertura con un idoneo sistema di smaltimento delle acque piovane.

Uno dei principali problemi da risolvere, per il consolidamento della torre, è stato quello di portare tutta la struttura nelle condizioni di resistere ai turbamenti dovuti ai lavori di restauro che avrebbero potuto causare il crollo di grosse masse murarie oramai prossime al distacco.

Per contenere cautelativamente le pareti della torre, è stato studiato un sistema di cerchiatura misto costituito da travi di legno e tiranti metallici con interposto un assito di ripartizione. Si è progettato inoltre un solido piano di appoggio in struttura di acciaio, indipendente dai muri della torre, sul quale posare i ponteggi di facciata. Questo piano a fine lavori è stato lasciato in opera e ora costituisce un interessante balcone panoramico su Marradi, Biforco e l’alta valle del Lamone.

Completata, con la centinatura delle volte e i puntellamenti interni, la messa in sicurezza del monumento si poteva procedere ai lavori di sottofondazione, ricostruzione dei basamenti murari e passare alla demolizione e ricostruzione dei paramenti più deteriorati con il metodo cuci e scuci.

In questa operazione si è sempre cercato di rendere riconoscibili le parti aggiunte da quelle antiche in modo che, come insegna la moderna dottrina del restauro, l’osservatore attento non possa essere ingannato.

A questo punto con la costruzione in legno dei due solai interni e della copertura, il sistema statico originario dell’ antica torre veniva ripristinato e i lavori di restauro potevano dirsi conclusi.*

I finanziamenti non furono sufficienti per il consolidamento dello sperone in pietra, alto circa 7 metri, posto a ponente, nella zona d’angolo del recinto più elevato del castello. Questo pezzo di muraglia, ancora visibile al centro della foto (gennaio 2002), da alcuni anni purtroppo è crollato.

* In accordo con l’Amministrazione Comunale che ha finanziato il restauro il gruppo di lavoro era così composto:

Arch. Enea Nannini: capogruppo e progettazione architettonica; Arch. Marco Cappelli referente dell’Amministrazione Comunale e progettazione architettonica; Arch. Paolo Scalini: coordinamento generale dell’opera, progettazione strutturale, Direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori; Ing. Roberto Rossi: coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione. I lavori furono eseguiti dall’impresa edile La Serra Costruzioni dei Fratelli Mercatali S.n.c.

I liquori aromatici

2011-11-02T20:41:00.015+01:00

Alla riscoperta di alcune

vecchie ricette

di Claudio Mercatali

IL LIQUORE AL BASILICO

La pianta regale degli antichi greci

Il Basilico è una pianta originaria del Medio Oriente che si è diffusa in Italia e nel sud della Francia. Il nome deriva dal greco basilikos, che vuol dire "del re", attribuito per la sua bontà come erba aromatica. Vive un anno e fiorisce in estate a partire da giugno. Qui da noi non è spontanea e si deve seminare, meglio se in vasi, all' inizio della primavera. E' odorosa, serve in cucina per tante ricette e si dice che tenga lontane le zanzare. Per questo molti la coltivano in vasi che tengono sul davanzale. Le essenze del basilico sono solubili in alcol e quindi dalle foglie, per infusione, si può ottenere un gradevole liquore. La ricetta classica è questa: mezzo litro di alcol, mezzo litro d'acqua, mezzo chilo di zucchero, venticinque foglie di basilico, una buccia di limone. Le foglie e la buccia di limone vanno messi in infusione nell'alcol puro per quindici giorni in un vaso sigillato, da girare sotto sopra una volta ogni tanto. L'acqua e lo zucchero si aggiungono dopo.

IL LIQUORE DI MORE

Una dolce bevanda dal frutto del rovo

Il rovo è un arbusto che fiorisce da giugno a settembre e dà fiori rosa o bianchi. Le more sono falsi frutti formati da numerose drupe con tanti semini (i veri frutti), molto ricchi di acqua (85%) che contengono Vitamina A e C. Secondo una tradizione popolare, le more non andrebbero raccolte dopo 29 settembre, S.Michele arcangelo, perché in tale giorno il demonio, che venne sconfitto dall'angelo, ci sputa sopra. Il sapere popolare ha spesso un fondo di verità e infatti succede che la maturazione in autunno favorisce la concentrazione nel frutto di sostanze sgradevoli. Le essenze delle more si sciolgono bene in alcol e quindi per infusione si può ottenere un gustoso liquore. La ricetta classica è questa: 250g di more, 1 etto di zucchero, alcol quanto basta per affogare le more, una punta di vaniglia.

Mettiamo in infusione per quindici giorni in un vaso chiuso da scuotere ogni tanto. Dopo l'infusione filtriamo con un panno o una calza di nylon. Sciogliamo 50g di zucchero in un bicchiere d'acqua calda e versiamo nel liquido filtrato. Perché così poca acqua? Perché le more fresche la contengono già in origine, in gran quantità. Se il liquore ottenuto è troppo alcolico si può diluire dopo un assaggio.

IL LIQUORE CON I NOCCIOLI DI CILIEGIA

Una ricetta antica

Questa particolarissima ricetta è ben descritta in questo articolo tratto da un quotidiano del 1893. Leggiamo. Per fare una prova basta una bottiglietta da succo di frutta (ha un volume di 125ml). Avvolgiamo 50 noccioli in un panno, rompiamoli con un martello, mettiamoli nella bottiglia e riempiamo con la grappa. Il liquore è pronto dopo un mese e quasi di sicuro sarà amaro e poco gradevole. Per correggere il sapore si può aggiungere zucchero, in una misura che dipende dal nostro palato e dal tipo di grappa usato per l'infusione. Se si vuole un liquore ancora più dolce si può usare questa ricetta: 100ml di grappa, 50g di noccioli tritati, di ciliegia, 35g dì zucchero, 25g di acqua.

IL LIQUORE CON LA LIQUIRIZIA

Un estratto alcolico con i "tabu"

La liquirizia fa parte del genere Glycyrrhiza, che comprende 18 specie di piante perenni, a fioritura estiva. E' un' erba resistente al gelo, e cresce bene in terreni calcarei e argillosi, acidi, come potrebbero essere i castagneti. Sviluppa un grosso rizoma sotterraneo da cui si estendono stoloni e radici, che nelle piante del nostro territorio arrivano a un metro di lunghezza. Della liquirizia si usano le radici di piante di tre o quattro anni, raccolte in autunno ed essiccate. Le persone esperte la riconosco facilmente fra le tante erbe del sottobosco dei castagneti, e la radice appunto ha un leggero sapore di liquirizia, che si sente se si tiene in bocca per un po'. Noi ora useremo la liquirizia pura, raffinata, quella in cubetti neri, che una volta si chiamava "tabù". Gli ingredienti per fare circa mezzo chilo di liquore sono questi: 25grammi di liquirizia pura a pezzettini, 150 grammi di acqua oligominerale, 150 grammi di zucchero, 125 ml di alcool a 90°.

Sciogliamo a bagnomaria la liquirizia in 75g d'acqua. Agitiamo di tanto in tanto fino allo scioglimento completo (che richiede 20 minuti) e poi lasciamo raffreddare. Sciogliamo lo zucchero nei rimanenti 75g d'acqua calda. Quando la miscela di liquirizia e quella di zucchero sono fredde le riuniamo in un unico recipiente e aggiungiamo l'alcool. Chiudiamo e lasciamo riposare per qualche giorno prima di consumare.

IL PRUGNINO

Il liquore più amato a Marradi

Il liquore di prugna è un tipico super alcolico della nostra zona. Un tempo era il liquore di chi aveva pochi soldi e non si poteva permettere il cognac. Quasi tutti i baristi lo preparavano in settembre quando maturano le prugne del rovo, che sono delle bacche blu di sapore sgradevolissimo. Sembra impossibile che da una bacca così aspra si possa ottenere un liquore dal sapore così delicato. La ricetta classica è questa: si mette un chilo di bacche intere in un litro di alcol puro, per quaranta giorni. Poi si filtra e si mette momentaneamente da parte l'alcol. Alle bacche si aggiunge un litro di buon vino rosso e si lascia a riposo per quindici giorni. Poi si filtra, si aggiungono 400g di zucchero, meglio se sciolti almeno in parte in un po' d'acqua calda e si mescola il vino zuccherato con l'alcol messo da parte. Con queste proporzioni si ottiene un liquore a circa 45° e quindi molto forte.

Qualche notizia
sul pruno selvatico

Il Prunus spinosus è un arbusto a crescita lenta, alto due o tre metri. Il fogliame in autunno diventa giallo-bruno. I fiori si sviluppano molto prima delle foglie, in primavera. Emanano odore di miele e producono molto nettare. I frutti sono piccole drupe blu, sferiche, aspre perché ricche di tannino e acido malico. Fruttificano da settembre a ottobre, rimangono a lungo sui rami, e uccelli, lepri e volpi le mangiano volentieri. Il legno è duro, con alburno rossastro e duramen rosso-bruno. Un tempo si usava per fabbricare bastoni da passeggio. E’ un arbusto abbastanza longevo e vive in media 60-70 anni. Si credeva che piantandolo davanti a casa, proteggesse dal fuoco e dai fulmini.

NOTA

Ricordate l'olio di iperico preparato il 21 giugno scorso e descritto nell'articolo "Gli oli balsamici"? E' quello mostrato qui accanto, rosso e pronto per l'uso.

Il castagneto di Pigàra

2011-10-29T19:10:00.007+02:00

un monumento naturale

di Claudio Cesari

Il castagneto di Pigara, collocato a 610m s.l.m. a nord di Crespino sul Lamone, Marradi, (in pratica sopra la stazione ferroviaria) per più motivi si può ritenere un patrimonio storico, agricolo e paesaggistico di inestimabile valore. La sua origine risale al 1670 (ci sono dei documenti che lo attestano) e per questo è il primo castagneto del territorio marradese a vantare le caratteristiche di un vero e proprio frutteto: il sesto di impianto dei castagni, quasi tutti domestici, è uno squadro perfetto, con le piante a dodici metri una dall'altra sia sulla fila che tra le file. Fino agli anni Sessanta il castagneto era ben conservato e mantenuto con interventi di potatura costanti e ben eseguiti.

La stazione di Crespino vista

dalla strada per Pigara.

Con l'abbandono da parte dei contadini dei poderi di montagna è iniziata anche la crisi di questo splendido monumento naturale. Cinquant'anni di incuria e di abbandono stanno mortificando e distruggendo questo patrimonio. Il castagneto di Pigara è stato ed è uno dei luoghi più visitati e ammirati da sempre nei dintorni di Crespino. Oggi un terzo dei circa duecento castagni presenti è prossimo alla fine. Un intervento di risanamento con potatura energica è urgente e indispensabile. In più negli anni Ottanta e Novanta a qualcuno è venuto in mente di procurarsi per venderlo il "pulicone" di castagno (ottimo terriccio per azalee). Diversi castagni sono stati feriti con le motoseghe per procurarsi questo terriccio: una vera e propria barbarie per quattro soldi. Inoltre è diffusa la cinipede.

Andare a Pigara è semplice: si imbocca la strada campestre accanto al cavalcavia della linea ferroviaria Faentina e si attraversa il Lamone sul ponticello che porta al podere E Pré. Poi si sale. La foto aerea qui accanto chiarisce tutto.

Credo che tutto questo abbandono ingiustificato e incomprensibile, dal momento che sono previsti contributi comunitari per chi risana i castagneti, meriti l'attenzione delle autorità che si occupano del patrimonio agricolo montano: un intervento tempestivo ed efficace può ancora salvare e riportare all' antico splendore il castagneto di Pigara.

A destra : aspetto di alcune piante

prossime a seccarsi

Qui sopra: le dimensioni dei
castagni in confronto
ad una persona Crespino visto da Pigara

La sagra delle castagne a Marradi

2011-10-22T18:06:00.040+02:00

La madre di tutte le sagre

E così siamo arrivati alla quarantottesima edizione. Infatti la prima sagra si tenne nel 1963 e fu subito un clamoroso successo. Oggi la manifestazione si articola nelle quattro domeniche di Ottobre e richiama dieci o dodicimila persone ogni volta, per un totale di quaranta - cinquantamila presenze.

Il vero inizio della sagra è all' arrivo dei "treni delle castagne", convogli di carrozze d'epoca, con le panche di legno, trainate da vecchie locomotive. Ecco qui accanto la banda del Dopolavoro Ferroviario di Faenza che improvvisa un concertino alla stazione, per ingannare l'attesa del treno.

Il treno è arrivato, i viaggiatori sono scesi, contenti e un po' affumicati e la banda si avvia verso il centro del paese, con la gente dietro.

C'è da camminare, perché l'intero circuito della sagra da qui è lungo due chilometri.

Clicca sulle foto
se le vuoi ingrandire

La mitica locomotiva modello 640 / 121, del 1906, per il momento se ne sta parcheggiata, pronta per il viaggio di ritorno.

Anche il macchinista si concede un po' di riposo.

Che cosa c'è da vedere nella sagra, oltre alle bancarelle dei marroni e dei dolci?
Che gente si incontra? Facciamo il circuito della sagra e vediamo:

Sopra: ci stiamo avvicinando al centro del paese e oggi anche alla Shell si adattano. Castagne o benzina?
A sinistra: Giuseppe di Valmignolo in azione

La musica

Le note di sapore e quelle musicali si mescolano e sono uno degli ingredienti che animano questa festa.

A destra:

Attilio Bandini al piano. Pamela canta "Strada facendo" con voce squillante.

Sopra: I Maggiaioli di Povlò sono un complesso folcloristico marradese di successo. Il loro repertorio comprende decine di ballate, stornelli e canzoni popolari.

Non vi piace la musica da piano bar e nemmeno quella folk? Allora per voi c'è "Via Emilia Ponente n°6", il complesso qui sopra, che in questo momento sta suonando una musica rock molto aggressiva.

Preferite il revival? Più avanti troverete il duo "Cime tempestose" che sono ormai una presenza storica. Non facciamoci ingannare dall'aspetto ingrigito, la loro musica è piena di brio.

Le vendite con la sceneggiatura

Una delle caratteristiche di questa sagra è il gran numero di venditori che propongono la merce con un piccolo sketch o con una presenza d'immagine.

Emiliano Benericetti, (emililegno @ alice.it) tornitore di legno d'olivo, di carpino rosa e altro ci spiega come fabbrica i suoi oggetti.

Sopra a sinistra: Il venditore di matite fatte a mano cerca di capire che cosa vuole la sua giovane cliente.

Sopra a destra: Medi Zeka, il croato, da quindici anni vende i tritaverdure e mostra come funzionano. Assicura che: " ... è regalo buono anche per suocera e vicina di casa ..."

Lorenzo
Poli mostra le sue castagne
di prima qualità

... La sagra è in pieno svolgimento ...

Questa è la macchina per "castrare i marroni", invenzione marradese. La castratura delle castagne consiste in un' incisione sulla buccia, che si fa per impedire che scoppino quando si mettono a cuocere. Poi le castagne passano nella macchina per le bruciate, che suscita curiosità nelle persone sullo sfondo di questa foto. Le bruciate di questa mandata sono venute bene e Giorgio Chiarini, in primo piano, sembra gradire.

Giuseppe Paganini, ortolano e oggi venditore di bruciate e di Cagnina, invita all'assaggio.

La Cagnina è un mosto fermentato, dolce, un vino che non è andato a compimento nella sua maturazione. Una volta era per chi non aveva i soldi per comprare quello buono. Secondo il detto popolare locale: Un bicìr o dà savùr ai marò ... du bicìr i t'arschelda ... con tri bicìr tu si brieg.

Sopra: Beppe, il venditore di fischietti e di palloni animati scherza con un bambino. Sono 35 anni che viene alla sagra.

A destra: Il venditore di bacchette magiche tiene sospesa a mezz'aria un'asta di metallo

Qui accanto: Questa è un altra presenza storica della sagra. Alberto ricama all' istante il vostro nome su asciugamani, grembiuli, magliette, bavaglini ...

Sopra: Alcuni soci della "Compagnia per non perire d'inedia", stranamente tranquilli, in azione alle macchine per le bruciate.

I figuranti

In giro c'è anche un buon numero di intrattenitori e animatori.

Sopra: Il clown

Checo Pacheco

A destra: il mago Paolo impegnato a far scomparire il vino da un bicchiere

Siamo così arrivati al ponte degli Archiroli, in cima al percorso della sagra, e comincia il ritorno. Abbiamo camminato per 1 km.

Per rientrare in paese si passa dal parco giochi, e poi dal Vicolo del Cius, che è la stradina affollata che si vede qui a destra.

... La gente è veramente tanta, per la strada non si passa ...

Se c'è rimasto un po' di posto nello stomaco un bicchiere di Cecca, la birra di marroni fatta a Marradi, non fa male dopo tanto camminare.

Siamo ormai verso sera. Ripartono gli appassionati delle auto d'epoca, che hanno fatto qui il loro raduno.

Alla stazione il treno delle castagne tirato dalla locomotiva 640 / 121 è pronto per ripartire. Il macchinista sale .... un fischio e si va ... Arrivederci a domenica prossima.

Comincia il Novecento

2011-10-15T21:04:00.059+02:00

1900 - 1902 rassegna stampa

della cronaca locale

di Claudio Mercatali

Che cosa successe qui in paese nei primi due anni del Novecento? Il nuovo secolo cominciò senza grandi avvenimenti, ma nel Messaggero del Mugello, un periodico di Borgo S.Lorenzo, ogni tanto si parla del comune di Marradi.

28 marzo 1900

A Palazzuolo si cerca di costruire un ospedale. Servono tanti soldi e si organizzano continuamente delle feste, delle iniziative e delle collette. Alessandro Fabbroni, parente della famiglia Strigelli, organizza un intrattenimento con un'offerta libera. Ciro Calosci da Marradi porta la nuova scoperta di Edison, un grammofono, che nessuno ha mai visto. Grande sorpresa e divertimento quando da quella strana macchina esce la musica ....

16 settembre 1900

C'è grande attesa a Campigno, per la festa di settembre. Il cielo è un po' nuvoloso e dà qualche apprensione, ma poi spunta il sole: "... a bruzzolo la gente era già in cammino e, raccolta, ascoltava la Messa asciugandosi il sudore ..." leggiamo il resto qui accanto ... non capita spesso di leggere una descrizione così coinvolgente ...

Per leggere gli articoli bisogna ingrandirli cliccando

sopra una o due volte con il mouse

Il corrispondente del giornale è un marradese che scrive veramente bene. Si firma "A.G." e quindi di lui non si conosce il nome.

Questa pubblicità dice: "Tredozio, provincia di Firenze", perché allora c'era la Romagna Toscana.

2 ottobre 1900

C'è festa anche a Biforco: "... Le bande di Marradi e Popolano con le prove serali estendevano la curiosità e bandivano per le valli il ritornello ... tutti a Biforco ..."

I biforchesi, alle prime minacce di pioggia spararono fucilate contro le nubi, per far cadere la pioggia prima della festa!

E poi ci sono tanti personaggi: chi sarà stata Maria Muller che ascoltava il clarinetto in chiesa con lo sguardo innamorato? E Gasparino, il poeta popolare di Biforco? E il Bacco del Radi? Leggiamo. E' una delle più belle descrizioni della realtà di Biforco a quei tempi ...

9 settembre 1901

A Marradi ci sono le elezioni amministrative. Il Comune è in crisi e da sei mesi c'è un commissario prefettizio. Il motivo? Ufficialmente si litiga per le spese dovute alla costruzione delle scuole elementari del capoluogo e alla copertura del rio Salto, dalla chiesa delle Monache allo sbocco sul Lamone, però il giornalista dice che c'è dell' altro. In paese tira aria di rassegnazione e demotivazione ...

6 febbraio 1902

I marradesi si svagano con qualche bella recita al teatro e qualche veglione. Ci sono anche delle proteste per alcuni inconvenienti e qualche furto.

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Al Sol misuro i passi

2011-10-09T14:16:00.023+02:00

La passione di costruire meridiane

di Francesco Catani

La meridiana della corte dell'Abbazia
di Badia della valle, Lutirano

Correva l’anno del Signore MCMXCIV (1994) ed era il dì domenica 3 luglio alle ore 16 (ora solare vera del luogo) ovvero le ore 17 e 26 dell’ora civile estiva, quando dalla facciata sud di Vossémole cadde il drappo … la mia prima meridiana, fresca e pulita, si fece ammirare da quaranta amici invitati per l’occasione. Non poteva mancare il buon don Pio Pagani di Baffadi, prete intenditore di orologi solari, che elogiò l’opera del suo allievo e con “pio” gesto … la benedì. Questa, la cronaca.

La prima meridiana fatta dal veterinario Francesco
Catani

Ma quali, mi chiedo, sono le motivazioni profonde che mi spingono alla costruzione di nuovi orologi, instancabilmente? Cerco di analizzarmi in maniera semplice anche se tutti sappiamo che è molto difficile entrare nel “guazzabuglio” dello spirito umano, il proprio non escluso. Sempre, fin da ragazzo, i concetti di “infinito” ed “eterno” mi hanno inferto terrore perché incapace di comprenderli. Ma che dico, comprenderli? E’ una contraddizione in termini! L’uomo, essere razionale, ma finito, allora ha ridimensionato i concetti, li ha resi “comprensibili” sostituendo i sostantivi con le parole SPAZIO e TEMPO. Addirittura gli studiosi di fisica hanno semplificato il problema con una semplice equazione: SPAZIO = VELOCITA’ X TEMPO da cui si ricava che il tempo è lo spazio diviso per la velocità di chi lo percorre.

Bella scoperta, mi direte voi, ma io vi rispondo con una domanda: ma che cos’è il tempo? Già S.Agostino diceva: “Se nessuno me lo domanda io lo so, ma quando devo spiegarlo a chi me lo domanda non lo so più” e ancora oggi, nonostante l’evoluzione del sapere umano nulla si sa sulla natura del tempo. L’uomo può solo contare gli intervalli, confrontarli fra loro, ed anch’io lo faccio e nel farlo mi diverto. E’ certo ben piccola cosa creare con uno stilo il filo di un’ombra fuggente … ma in questa piccola cosa, per chi sa vederla, c’è l’immagine del cosmo; è infatti realizzabile se si ha il concetto del sistema solare, della sfera celeste, dell’eclittica, dell’equatore celeste, del moto dei pianeti, degli astri ecc. Anche Dante stesso ebbe a dire in una sua memorabile terzina:

Lo Ministro maggior della natura / che col valor del ciel lo mondo imprenta / e col suo lume il tempo ne misura

Terzina che ho riportato nell’orologio solare che ho recentemente costruito nella corte dell’abbazia di san Giovanni Battista in Acereto, fondata nel 1053 da san Pier Damiano.

A sinistra: la meridiana di palazzo Torriani, a Marradi

A destra: nella villa di Galliana

Il tempo Casa Baldassarri (Case Nuove) Marradi

Non bisogna dimenticare che l’etimo di questa parola ha la radice del verbo greco “temno”, taglio, divido e del derivato latino “tempero” di analogo significato. Il tempo non può essere rilevato da nessun organo di senso, ancorchè i suoi effetti siano oltremodo a tutti noti. Allora mi sono rivolto ai sapienti e in una enciclopedia ho trovato scritto: “il tempo è un’entità fisica reale identificabile col fluire degli stati cosmici, delle vicende umane e naturali: ma può essere percepita soggettivamente solo se la si ricollega all’idea di una successione a carattere evolutivo, ininterrotto e irreversibile”.
Ma questa definizione è molto criticabile. Per esempio: anche senza le vicende umane il tempo avrebbe fluito ugualmente; prima della comparsa dell’uomo il tempo non fluiva forse? E allora parliamo di cose meno serie. Se proviamo ad appioppare al tempo qualche aggettivo può venir fuori che esiste un tempo solare, medio, siderale, reale, libero, perduto, acquistato, passato, presente e futuro. Se poi lo corrediamo con un verbo il concetto si amplia oltremodo. C’è chi passa il tempo, chi lo spreca e chi lo ammazza addirittura. C’è un tempo per mietere e uno per seminare. C’è sempre qualcuno o qualcosa che viene dalla notte dei tempi o che lascia il tempo che trova.

Al Podere
I Pianacci,
Gamberaldi

C’è chi fa il buono e il cattivo tempo, che per altri invece può essere bello o brutto. Per alcuni il tempo è solo denaro e quindi passano tutto il loro tempo ad accumularne, ma poi non resta loro quello per spenderlo. Il denaro è come il letame che si deve accumulare solo per spanderlo poi. Nel caso contrario è dannoso. C’è chi è tanto indaffarato che non ha nemmeno il tempo per respirare; c’è infine chi ha tempo e aspetta tempo, ma secondo i saggi non dovrebbe farlo. E c’è chi, come me, lo passa misurandolo secondo il moto apparente del Sole e nel farlo si diverte un mondo.

Le ore

Mi diverto a scandire le ore: quelle che tutti conosciamo, cioè quelle cosiddette moderne, europee o francesi. Ma una volta c’erano le inuguali, le babiloniche, le ebraiche, le canoniche e le italiche da campanile e … chi più ne ha più ne metta. Molti anni orsono andavano molto di moda le straordinarie, ora un po’ meno, perché anche se le fai non te le pagano, dandoti in cambio quelle di recupero: i giovani e anche i giovanissimi, specie il sabato sera, fanno le ore piccole con l’innovazione di farle quando escono … facendo passare dei brutti quarti d’ora a chi a casa li aspetta e, purtroppo, a volte invano. C’è chi si sveglia di buon’ora, ma assonnato, soprattutto se si è coricato a tarda ora, manda volentieri alla mal’ora lo scocciatore di turno. C’è chi ha le ore contate e per fortuna non lo sa. In molte meridiane c’è scritto: “Omnes feriunt, ultima necat” (tutte feriscono, l’ultima uccide) in barba all’ottimismo. Ma per fortuna, dopo le tempestose ore meteorologiche e dell’anima, c’è sempre quella del pastore. C’è infine quella:

“… che volge il desio / ai navicanti e ‘ntenerisce il core” Pur. VIII, 1

Dante non precisa di quale ora si tratta, e rimane molto nel vago. Il sommo Poeta invece nel verso successivo asserisce senza ombra di dubbio che i “navicanti” hanno il cuore “inteneribile”, cioè duro. Ma non certo come il bianco marmo di Carrara dell’orologio equatoriale che superbo piazzai a cavaliere del poggio dell’Eremo di Gamogna (riferimento spaziale) e sempre a cavaliere fra il secondo e il terzo millennio (riferimento temporale).

La meridiana dell'eremo di Gamogna Solis cursum notans hominum vitam tempero (segnando il corso del sole regolo la vita degli uomini)

La mia meridiana preferita

La meridiana che mi sta più a cuore è questa, perché sono riuscito a coniugare la mia prima ed ancora ardente passione, cioè la caccia, e la gnomonica. Perché in francese? In Italia la specie Caprèolus è scomparsa da molti secoli, mentre in Francia il capriolo è sempre stato presente: la sua caccia ha raggiunto una notevole specializzazione e naturalmente si è andata sviluppando pure la relativa dottrina. In Italia invece siamo solo all’inizio, siamo ancora tutti allo stato barbarico, Istituzioni comprese. Nella meridiana ho cercato di creare l’immagine, volutamente ingenua, del mio ambiente, dei miei monti. In alto a destra è rappresentata l’alba ed il Sole è in chiaro giallo, quasi bianco (per chi guarda a nord il Sole sorge a destra e tramonta a sinistra) mentre in basso si vede il Sole realisticamente rosso del tramonto. Lo scritto si commenta da sé. Il quadrante è piazzato naturalmente sopra la porta della mia stanza museo, stipata di trofei e di libri relativi all’ars venandi ed alla gnomonica.

La meridiana della casa di caccia a Vossémole. L'approche au lever (la cerca all'alba) L'affût au coucher (la posta al tramonto) sont le plaisir de ma chasse (sono il piacere della mia caccia)

Vossémole, 23 settembre 2011 (equinozio d’autunno)

LE MERIDIANE DI MARRADI

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Dall'alto a sinistra,
a scendere:

Al Ponte di Collecchio (Cà di Cencino), alla Badia del Borgo su un muro e sull'architrave di una finestra, alla villa di Beccugiano, agli Archiroli (Fonte della Vasca), alla Presia accanto a una finestra, nella facciata laterale di palazzo Torriani, sulla facciata a retro della Villa Ersilia.